Главная Информация о Непале
Организация поездки в Непал
Спрашивайте - отвечаем!
Карта сайта

В Гостях у "Горных львов"

 

Владимир Павлов

Опубликовано в журнале "VITA. Традиции. Медицина. Здоровье" N1,2002 год

Первое, о чем я попросил, когда прилетел в Катманду, - рассказать о Кумари. Так зовут самую настоящую богиню, живущую в столице Непала. В 1768 году, когда закончилось правление Джая Пракаш, последнего монарха из влиятельной династии Малла, Кумари поселилась во дворце на площади Дурбар. Все непальцы, и даже Его Величество король, поклоняются ей…

Богиня покидает дворец, где живет с матерью и прислугой, всего несколько раз в год для участия в праздниках. Самый красочный из них - Индра Джатра. В течение 3 дней Кумари объезжает пестрый и шумный город на расписанной наподобие храма деревянной телеге высотой с 3-этажный дом. Только тогда, нарядно одетую и украшенную лентами, ее можно увидеть и сфотографировать.

Считается, что дух Кумари живет в теле девочки лишь до начала полового созревания, а после она становится обыкновенной смертной девушкой и верные слуги отправляются на поиски новой богини.
Настоящая Кумари рождается среди коренных жителей долины Катманду - невари. Она должна уметь безошибочно узнавать принадлежавшие ей раньше предметы, соответствовать 32 физическим параметрам - от цвета глаз до тембра голоса - и определенным показателям гороскопа. Кстати, в Непале ни одно серьезное дело не начинают без рекомендации астролога.

На второй день наша туристическая группа отправилась на площадь Дурбар. Когда я рассматривал ажурные украшения во внутреннем дворе резиденции богини, раздался голос стражника: "Леди и джентльмены, пожалуйста, выключите фото- и видеокамеры, сейчас появится Кумари".
Она вышла на балкон всего на несколько мгновений. Смотреть на нее было чуть боязно, но и глаз оторвать невозможно: без сомнения, перед нами стояло создание волшебное, сверхъестественное, высшее. Богиня одарила нас улыбкой и - исчезла за резным окном. Это было ее благословение…

Рано утром в отель заехал гид по имени Кришна (!), он неплохо говорил по-русски.
Сделав первые шаги по тропе от деревни Люмле, мы погрузились в загадочную атмосферу величественных Гималаев, горного массива Аннапурны. Я был в горах впервые и не мог поверить, что вижу одно из самых нехоженых мест на Земле, мечту путешественников и обитель богов.
Швед Йохан, крупный бородатый мужчина, как ребенок, бегал вприпрыжку по дороге, фотографируя бабочек, которых в Непале более 800 видов. Пытаясь подобраться как можно ближе к, несомненно, редкому экземпляру, он оступился и подвернул ногу. Пока мы с Кришной выражали сочувствие, один из наших спутников, местный житель, шерп, наложил пострадавшему повязку из какой-то травы. Нога зажила очень быстро, и темп ходьбы снижать не пришлось.

Шерпов - представителей немногочисленной (около 100 тысяч человек) народности - именуют горными львами. Они не только лучшие носильщики в горах, но и прекрасные знатоки местности, незаменимые проводники и помощники. Один из шерпов, Н. Тенцинг, 29 мая 1953 года вместе с новозеландцем Э. Хиллари покорил высочайшую вершину мира - Эверест.
Несколько сот лет назад шерпы (в переводе - люди с Востока) пришли в Непал из Тибета и обосновались в высокогорьях Гималаев. Столицей "Шерп-ландии" считается деревня Солу Кхумбу в районе Эвереста. Представители этого дружелюбного народа внешне напоминают тибетцев: небольшой рост, монголоидные черты лица. Похожи и шерпский и тибетский языки.
Шерпы не имеют собственной письменности, живут по тибетскому 12-летнему календарю, где годы обозначаются названиями животных. На вопрос о возрасте старики отвечают примерно так: "Я родился в год Лошади". А было ли это 53, 65, или 77 лет назад, не имеет значения.
"Горные львы" очень трудолюбивы, умудряются в суровых условиях высокогорья выращивать ячмень на высоте 3 тысяч, а картофель (основную еду в тех краях) - 4 тысяч метров. В горах нет ровной земли, все огороды сделаны в виде террас.
Исповедуют они буддизм и построили здесь немало красивых монастырей.

Кришна привел нас в лоджию - горный приют, расположенный на самом обрыве, где мы и остановились, а наутро, свежие и бодрые, отправились в очередное путешествие.
На узкой тропе встретилось стадо яков, Йохан тотчас защелкал фотоаппаратом. В горах каждая семья обязательно держит яков в хозяйстве - их молоко вкусное и полезное, из шерсти и шкур получается теплая, добротная одежда, навоз служит топливом. Да и никакое другое животное не сможет перевозить грузы на такой высоте среди снегов.

Дорога шла то вверх, то вниз, Кришна бодро шагал впереди, периодически останавливаясь и обращая наше внимание на интересные места и детали. Несколько раз мы даже отклонялись от тропы, чтобы найти наиболее удачный ракурс для фотографий. Экзотика - диковинные птицы, горные речки и висячие мосты, длинноволосые отшельники-садху с раскрашенными лицами, буддийские храмы…
В деревеньку к очередной лоджии пришли рано, успев посмотреть, как живут наши новые хозяева - глава семьи по имени Сантош и его супруга. Им помогают многочисленные дети и внуки. Быт в горах, особенно на территории заповедника, дело хлопотное: все, что невозможно вырастить на огороде, приходится покупать в ближайшем городе, до которого идти 2 дня, а кормить надо и себя, и постояльцев.
Вечером Сантош предложил Йохану и мне отправиться к ближайшей ступе (буддийской часовне) - посмотреть на ритуал празднования полнолуния.
У ступы горели свечи и стояла статуэтка Будды, окрестные ребятишки внимательно следили за происходящим. Старший непалец вел церемонию стоя, остальные сидели вокруг. Звучали мантры, курились благовония.
Насколько мы поняли, ритуал заключался в построении мандалы - сакральной геометрической фигуры. Ее постепенно формировали на расстеленной тряпице перед ступой: сначала выложили контур из каких-то ягод, напоминающих смородину, добавили горох, мандарины и куски лепешек, заполнили оставшееся пространство белыми семенами. На создание мандалы ушло не меньше часа, а затем все любовались ею и произносили молитвы. После этого человек, построивший мандалу, не спеша смешал семена, плоды и фрукты в одну кучу посередине. Ритуал завершился, и, к радости детей, оставалось только полакомиться ингредиентами, прежде составлявшими предмет поклонения. Буддисты говорят: все в нашем материальном мире имеет свой конец, чтобы послужить чему-то началом.

Постепенно мы привыкли к походной жизни, перестали уставать от многочасовых переходов и получали огромное удовольствие, наблюдая за гималайской природой.
Вечером пятого дня в лоджии появились новые туристы: Ив и Софи - пожилая, но по-прежнему влюбленная друг в друга пара французов, отмечающая очередной юбилей своей свадьбы; молодые люди из Германии; веселый поляк Яцек - человек без возраста, душа компании.
Ночью не обошлось без сюрпризов: всех разбудил лай собаки и непонятный шум. Яцек спустился вниз, но вскоре вернулся, успокоив нас словами: "Йети обычно людей не едят…"

О йети - снежном человеке - рассказывают множество невероятных историй, некоторые даже считают его сохранившимся представителем предыдущей расы землян или инопланетянином. В Гималаях время от времени находят огромные следы и клоки шерсти загадочного существа, ростом примерно в полтора раза больше человека. Оно покрыто темным мехом, питается растениями и мелкими животными, передвигается на задних конечностях. С начала XX века постоянно организовываются научные экспедиции криптозоологов, но каждый раз йети удается избежать встречи с людьми.
Вообще, снежный человек органично вписывается в древнюю культуру и повседневные представления шерпов. В монастыре Пангбоче якобы хранится скальп йети.
Легенда гласит: в давние времена шерпы и йети жили недалеко друг от друга. На окраине деревни люди решили построить новые дома и трудились целыми днями, а по ночам приходили йети, шумели и все ломали. Они не хотели навредить, а лишь пытались переделать постройки на свой лад, но у них ничего не получалось. Тогда мужчины собрались и решили проучить непрошеных гостей. Взяли чанг (местное крепкое пиво) и отнесли его к тому месту, где обитали йети. А рядом положили кхукри (изогнутые непальские ножи). Горе-строители напились чанга, начали буянить и ссориться, схватились за ножи… На следующую ночь уже никто не пытался перестроить дома шерпов.

Проснувшись, мы первым делом спросили у хозяина, не йети ли приходили ночью в деревню. Он снисходительно улыбнулся и показал на дальний угол заднего двора. Там на лавках перед сараем лежали два незнакомых храпящих портера (носильщики), а рядом стояла бутыль с мутными остатками местного самогона.
Поняв, что мы не сердимся, хозяин рассмеялся, вскинул большой палец и произнес: "Гут!"

Последний день… Мы в Джомсоме (2710 метров), конечном пункте нашего путешествия. Сидя в комфортном номере отеля, я мечтал вновь очутиться в оторванной от цивилизации деревенской лоджии, подняться по тропе поближе к неприступным горным хребтам, испытать удивительное чувство полета над житейской суетой…
Маленький самолет доставил нас обратно в Покхару, а затем в Катманду. Поездка завершилась.
В следующий раз я приеду в Непал на треккинг к Эвересту, где в буддистском монастыре хранится скальп йети!

 

 
 

 

к странице "Впечатления"



© Nepal.Ru 2001

Designed by Toxa, JuKa