Главная Информация о Непале
Организация поездки в Непал
Спрашивайте - отвечаем!
Карта сайта

Азиатские сны. Путешествие по Индии и Непалу. Зима 2005 г. : Часть 2

Тут я начал понимать, что почему-то иду слишком быстро, хотя просто иду, задницу не рву.

Время час дня, впереди весь день и я решил идти в Джамбеси - уложить два дневных перехода в один.

Лес уже весь стоит в снегу - высота-то 3500 метров. Пришлось даже солнцезащитные очки надеть.

Здесь в горах самый популярный вопрос - Where are you from today? Многие мне сегодня его задавали и все удивлялись и говорили, что я иду very fast. Странно: У меня нет акклиматизации и физ. подготовки, а я пру как трактор. Ничего не понимаю: На самой вершине было вообще все в снегу. Сугробы, замерзшая тропа, ледяной ветер. Перед спуском поболтал с мужиком непальцем. Он мне сказал, что я сегодня взял два перевала. Я посмотрел на карту и просто офигел! Я вчера чуть не умер поднимаясь на 1500 метров, а сегодня поднялся более чем на 2000 и не заметил этого. По моему - так это просто невозможно - It`s no possible!!! Но я это как-то сделал...

Спустился вниз за обещанные два часа. Сначала снег-снег, потом грязь-грязь, потом камни-камни: а потом Джамбеси. Снял комнату в лоджии "Эверест Трекер", думаю, что же на ужин заказать. Говорю мужику-смотрящему - мне нужна такая еда чтобы много, и дешево. Он говорит - тебя спасет только долбат. Не лимитированный рис с "у кого-какой" подливкой. Так я познакомился с долбатом :-(((

По пути на перевал попадалось много яков и мулов. Скачут по тропе как пинг-понги и хоть бы хны им! На шее у каждого висит колокольчик, или вернее сказать колокол - размером с небольшое ведрышко. В Катманду в Тамеле такие по шестьсот рупий продают. Иногда очень мелодичный звон попадается.

По пути дорогу спрашиваю теперь у каждого встречного - чтобы не накололи, - все никак тот лживый пацан из головы не выходит.

Дети постоянно пристают. Для тех, кто не в курсе, скажу, что на протяжении всей тропы стоят дома, в которых живут люди. У них куча детей, всех возрастов, и неважно на какой высоте ты находишься - 1500 или 4000 метров. И здесь они кроме обязательного "Намастэ" стали клянчить ручки, типа - Please, give me a pen! - и так у каждого дома. Оправдываются тем, что в школу идти надо, а писать нечем. - Всех шлю лесом: - Остаться без ручки? Никогда!!! Одну четырехлетнюю девочку я вообще до слез довел. Она стирала какую-то тряпочку у трубы с водой, где я хотел умыться и попить, а она меня увидела, разревелась и убежала. Почему? Why???!!! Вышла мамаша, мы с ней перекинулись парой слов и я пошел дальше.

А горная тропа разная бывает: то просто камни лежат насыпанные - прыгаешь по ним как горный козел, то земляная - если там снег недавно падал, то грязища дикая, а если давно, то очень даже ничего. А бывает сделаны реальные ступени: Шагаешь вот так по этим ступенькам, слева стена, а справа обрыв метров в триста. Но на это внимания не обращаешь - и привыкаешь и просто устаешь и не до чего... И если есть два подхода к какому-то месту одно вдоль стены, а другое над обрывом, то выбираешь что удобнее - чаще всего над обрывом.

Внизу шумит бирюзовая речка. По склонам гор - деревья, прогретые солнцем камни сочатся талой водой, вьются тропки, торчат домики. И как не лень людям на такой верхотуре жить, скакать все время вверх-вниз. Иногда вдалеке видны настоящие вершины - высоченные и ледяные и опасные. И конечно очень красивые: Величавые такие:

У печки, перед кастрюлей с рисом, все кошка крутится: Здесь в горах у печек пламя открытое и она сидит прямо перед огнем, греется. Бок один обожженный, а все равно на поленья уселась и в огонь смотрит.

С утра снова закинулся долбатом, макарон жареных с собой опять взял и вперед, на Луклу. Мне подарили четыре яблока и попросили передать письмо в Нунталу - дальнюю попутную деревню. Всего пути наверное километров пятнадцать-двадцать, но это с перевалом в 3000 метров. На части пути мне составил компанию непальский пес. Я назвал его Муньком и попытался приручить, однако через час после знакомства Мунек по свински сбежал. Предатель: По пути прикинул, что вполне смогу пройти очередные две нормы, но на спуске с перевала очень разболелось левое колено. С палкой, кое-как доковылял до Нунталы - думал там и останусь. Но особо не удивился, когда попив чаю, как полный дурачок побежал в следующую деревню - полтора часа спуска и час подъема. Еле дополз до моста, места начала подъема. Шел два часа вместо полутора, уже пять вечера и скоро стемнеет, так что решил заночевать здесь - в Чирди. Как раз у длиннющего подвесного моста стояла какая-то стремная шерповская лоджия. Чай. Долбат. На ночь взял термос кипятку, заварил чай из пакетиков, с травяными конфетками попил уже у себя в комнатухе. На этот раз мне досталась шестиместная - я там был как комар в спортзале. Выхлебал весь термос и спать было совсем не холодно.

С утра отдал свои кровные сто пятьдесят рупий и поковылял дальше. Ковылялось с больной ногой хреново, но все равно по непальским меркам very fast. По пути попадались шерпы, школьники (Hello, pen!). Обогнал буддистского монаха с вывернутой ногой. Уже не первый раз вижу людей с такими травмами. Видно вывихивают себе ступню, а вправить некому - так потом всю жизнь и ходят.

В 15:00 решил - харе надрываться и в Чеубасе финишировал день. Остановился в лоджии где у хозяйки было семеро детей - четыре девчонки и два пацана. Мужа я так и не приметил. Все они тусили вокруг печки где варился мой долбат, мотались постоянно на улицу. На улице плюс пять градусов, а они там носятся босиком! Не одетые ни фига, валяются на каменной дороге, а матери все по барабану. Самой маленькой было года три, остальным десять-тринадцать. Все нечесаные, неумытые и неразвитые какие-то. Может это от нищеты? Хотя считать умеют и даже лучше матери. А вообще она им во всем потакала: хотите валяться - валяйтесь, хотите в кухне драться горящими головнями или махать друг у друга перед носом здоровенным серпом - нет проблем. Все девки бегали с маленькими сопливыми родничками, которые не переставая били из их шмыгающих носиков - еще бы, в такую погоду босиком по камням! Мелкая самая взяла и надула на пол посередине кухни, а потом там же и повалялась - никто даже внимания не обратил. Вообще конечно жизнь у них не особо радостная, с занавеской или кусочком пенопласта поиграть - вот оно счастье, и все очень просто: При мне этой дылде трехлетней сиську дали с которой она только и могла, что баловаться. Да и было ли там что? Или это вместо соски?

Опять же наесться нормально не дали. Потому как стандартной порцией долбата я не наедаюсь и всегда прошу more rice. А тут видно тетка думала моим рисом свой выводок накормить и когда я просил добавки, она с таким взглядом сыпала мне по ложке этот рис. И дети все с голодными глазами: Пришлось, блин, сникерсов купить с дошираками и перед сном забивать голод.

Ночью было прохладно, все-таки высота 3000 метров. Надо будет в следующий раз брать одеяло. От холода начал быстро садиться фотоаппарат, приходиться теперь аккумулятор всегда носить в кармане и держать его в фотоаппарате только на время съемки - так он дольше живет.

В 6:45 утра уже был в пути. Шел в этот раз абсолютно не спеша: останавливался повсюду пить чай, ел печенье, палку новую выстругивал: И часам к двенадцати меня таки обогнал Брайн. Кто такой Брайн? Парень из Ирландии, двадцати девяти лет. Мы с ним вместе ехали из Катманду в Джири ни басе и даже ночевали в одном отеле, но не познакомились и в пути не общались. Но так получалось, что я все регистрационные книги заполнял последним и поэтому все про него узнал. Из Джири я вышел первым и рано и Брайна до сих пор не видел. И вот, ковыляю я ковыляю, и тут эта зараза меня обгоняет. Ну, думаю, не быть Ирландии первой на Эвересте! И за ним:

И так часа два - то я вырвусь вперед, то он. Потому что я иду медленно, но не отдыхаю, а он быстро, но с остановками. В итоге к 14:00 мы покорешились и расстались только через двенадцать дней в Катманду..

У него тоже колени сдали и на подъемах ему было плоховато. Мы угощали друг-друга печеньем, водой, сникерсами. Болтали о том о сем. Он до Непала два месяца был в Индии, так что общая тема нашлась.

Прошли чек-пост в "Национальный Парк Эверест", забашляли за пермит (пропуск) по тысяче рупий. Думали, остаться на ночь здесь или идти дальше в Намче-Базар. Было три часа дня. И пошли таки дальше и дошли!!! Опять правда полутрупами и без ног. Я хоть с палкой шел, а Брайн-то как? Сняли одну комнату на двоих. Хавка дорогущая - таскают-то все с Джири и Луклы (поселок с крохотным аэродромом). Поели как надо, у печки погрелись. Брайн рассказал немного о своих путешествиях. Везде уже гад был: Америка, Австралия, Европа, Новая Зеландия, Фиджи, Индия, Япония. Ну и ладно: Зато я себе сразу по приезду новые шерстяные носки купил и одел из сразу. Сухенькие! Так приятно... А на следующий день еще и шарф купил. Э-эх, люблю я уют! И пожрать - голодный постоянно! И это хорошо, так как отсутствие аппетита - первый признак горняжки. Брайн все время называет меня hungry russian.

В отеле кроме нас были два немца - отец и сын. Немного проинструктировали нас по треку, рассказали про свой поход. Про то, как они очень быстро поднимались и сын себя плохо почувствовал - тошнило, ужасно болела голова, в глазах двоилось. Им пришлось вернуться вниз и пару дней акклиматизироваться..

Брайн сейчас тоже без работы - а иначе как можно на три месяца уехать путешествовать? Говорит, постоянно смотрит интернет и если увидит какое интересное предложение, то сразу домой.

В Намчах мы были два дня - это необходимо, чтобы организм акклиматизировался к высоте, иначе можно сыграть в ящик. Высота 3400 метров, если посидеть на ней хотя бы пару дней, то идти дальше будет намного легче. Так что на следующий день мы гуляли по округе, без напряга и рюкзаков. Поднялись на соседнюю с селением гору, полюбовались красивейшими видами. На переднем плане темные каменные горы, по склону стоит небольшая деревушка, а чуть подальше здоровенные семи-восьми тысячники. Синие от льда, в шапках снега, испещренные расщелинами, бугристыми лентами замерзших ручьев. С вершин ветер сдувает снежную дымку и кажется, как будто из вершины идет белый, полупрозрачный дым. Небо голубейшее!!! Чистый снег, температура минус пять - погода су-у-упер!!! Хорошо у меня солнечные очки были, а то от снега глаза как ножом режет. Брайн весь измучился. И вообще что-то ему плоховато на высоте. Потусили наверху с полчаса. Пытались угадать, которая из гор Эверест. Да и для акклиматизации полезно перед большим подъемом ненадолго подняться вверх.

Видели как прилетал вертолет, под него на склоне даже специальная площадка есть - Ми-8 два рейса при нас сделал, с Луклы наверное. Брайн говорит, что мне как русскому должны сделать скидку на полет. Интернет спутниковый нашли по девятьсот рупий час!!! Мы просто офигели! И за подзарядку фотиков бабки дерут. Поэтому мы когда пришли, то тайком в большом зале воткнули свои зарядки и давай незаконно заряжаться. Замаскировали все, смотрящую девчонку отослали долбат готовить.

Погода, конечно, сегодня просто божественная. Если добавить шум прибоя, то можно подумать, что ты в Гоа. Я сижу на террасе в мягком стульчике, глаза слепит солнце - жарищща: а вокруг горы, горы: в облаках, в снегу. Белые, синие, коричневые: Повсюду домики раскиданы, белые каменные с синими и зелеными крышами. По дорожкам ходят мулы и яки - звенят колокольчиками и неслышно ступают мохнатыми ногами. С крыш течет как у нас дома в самую настоящую весну. По всей горе и по домам понатыканы буддистские флаги, на вершинах, ступы - старые и новые. Все в каменных заборах и дорожках. Народ ходит, делает какие-то свои дела. Работает несколько магазинов для туристов которых нет - только мы с Брайном.

И солнце, горячее доброе солнце! И снежно-ледяные горы вокруг. И плывут неторопясь облака: и летают сквозь эти облака вороны - целыми стаями кружат: Так хорошо, что захотелось остаться здесь навсегда. Поставить добротную русскую избу с двумя настоящими печками, здоровенную солнечную батарею, и : Сказка прям! Жить и смотреть на всю эту красоту - горы, домики, небо, облака, солнце, яки, вороны, колокольчики: И все будут ко мне приезжать в гости :)))

Потом с кресла переполз на кровать засыпанную ворохом пушистых одеял и устроил настоящий разврат, в основном моральный конечно. Принес себе чаю, пару сникерсов, конфет. По пояс разделся, штаны закатал, повесил сушиться за окно носки и выпал в нирвану.

Пока лежал под солнцем нашел в углу террасы миску с засохшими мандариновыми корками. И вечером после ужина решил замутить фруктовый чай. Все нерусские - непальцы и Брайн были все в непонятках: как я заваривал шкурки в стакане, чайные пакетики в кастрюле. Пришлось правда пожертвовать сорок рупий на кипяток, но это того стоило - чаек вышел отличный! Много, дешево и главное - с конкретным намеком на мандарин. А Брайн только и делал, что нарывал меня то stupid russian, то clever russian. Он все время это говорит, и когда чай из своих пакетиков делаю, и когда розетку или ламповый патрон раскручиваю чтобы фотоаппарат зарядить. И когда вторую чашку чая себе наливаю из хозяйского термоса пока хозяин в отлучке.

Намче конечно цивилизация, а вообще у непальцев все просто. Печку топят по черному, вода с гор самотеком бежит. Печки низкие, без дымохода или с дырой в потолке типа вытяжки. И на этой печке все готовят. Дрова длинные, а перед топкой приступка сантиметров в тридцать, и частично дрова горят, а большей частью лежат на этой приступке. И когда надо, их ворочают, вынимают или придвигают - полная свобода фантазии.

Там где снег бывает редко или непостоянно ходят в тапках или сандалиях на босу ногу, в легких курточках но, что для русского человека кажется особенно странным - почти всегда в шапках. У нас-то наоборот - Держи голову в холоде, а ноги в тепле. А здесь все шиворот навыворот. Дома холодные - дырявые как решето, двери постоянно нараспашку. Печкой дом не обогревают - дров мало, а выше 4000 метров вообще ничего не растет - топят кизяками. Если особо холодно, то просто одеваются теплей, и вообще, высокогорные непальцы внешне отличаются от тех, что в Катманду. Иногда попадаются реально плосколицые с узкими глазами, а в Катманду наоборот все такие европеизированные азиаты. И в деревнях почти нет красивых девушек, а в городах навалом. Зато в горах встречаются непальцы, в основном мужики, очень прилично одетые - хороший пуховик, ботинки, за спиной рюкзак, очки модные.

Вчера мы конечно мощный марш-бросок сделали - километров тридцать наверное. Когда входили в Намче сил уже не было нифига, снег повалил. Грязища по колено, лед, камни: Хорошо до темноты успели.

Ну что же, отдохнули пару дней и дальше, к Горе. Погода была клевая опять, по этому поводу мы попутали дорогу - час профукали. Зато позавтракали на этой неправильной дороге вкуснющей геркулесовой кашей, самой вкусной и правильно приготовленной за все время нашего похода. А потом чаек с яблочным пирогом, причем пирог я выторговал за тридцать рупий вместо ста двадцати. Давил на то, что он не фрешовый и столетний. А мягкий из-за консервантов, и вообще туристов нет и если мы его не купим - пирог сгниет :)

Позавтракали и пошли дальше по горным тропинкам, над обрывами с речками, над звенящими яками и редкими домиками. Иногда идешь и вдруг слышишь, как будто поезд шумит. Думаешь, откуда здесь поезд?! А это, блин, речка - шумит, бурлит. Течет откуда-нибудь с семи тысяч метров. А яки - это вообще чума! Они по практически вертикальным тропам скачут как приклеенные! Я иду, не знаю куда ногу поставить, в лед, грязь или на камень, а эта здоровенная туша кило в семьсот, с четырьмя тюками в половину своего веса прошмыгивает мимо как пуля! У нас с Брайном яки постоянная тема для шуток. Пробежал мимо какой-нибудь шустрый непалец, мы говорим - "О, он быстрый как як!", или просто "Shit, i want be a yak!!!" Просто мы так порой упариваемся ходить по этим тропам!, а яки и мулы: Завидно!...

А потом мы опять пошли не по той дороге: Слажали, короче, в тот день как надо. Зато такая красота вокруг! На перевале в одной лоджии попили чаю, а там из окон такая панорама!!!!!! А для непальцев это быт. Малышня по полу ползает, взрослые работают.

Нам повезло, мы пошли в трек в самый не сезон. По всем теневым сторонам гор снега - дофига! А выше 3500 метров снег везде. Тропа как каток! Если аккуратно, не спеша идти - то нормально, но если заглядеться на что-нибудь прекрасное, то вполне реально попробовать научиться летать - секунд 10-15 свободного падения обеспечены.

Постепенно пропал лес. Свыше 3500 пошел кустарник, а потом и его не стало. На ночевку остановились в деревушке Панбоче - 3800 метров. Комнату дали халявную, правда за это пришлось немного побороться. Я спрашиваю у хозяев:

  • Я - How much your room?
  • Хозяева - Fifty rupees.
  • Я - Maybe twenty?
  • Хозяева - O`key
  • Я - Maybe zero?
  • Хозяева - O`key
  • Я - O`key :)))
  • Брайна эта ситуация очень развеселила и впоследствии, когда мы встречались с разными туристами, он все-время просил ее рассказать.

    Ну так вот, комната была бесплатная и без света, зато долбат дешевый - всего сто пятьдесят рупий. Кстати, поподробней о долбате. Как я уже говорил, главный плюс - риса сколько влезет, пока не лопнешь. К рису подают дал - жидкий соус из протертой чечевицы или гороха и тушеную капусту или картошку с морковкой и чем-то еще. Стоит от семидесяти рупий в Катманду до двухсот пятидесяти в горах. Чем выше - тем дороже. И это касается всего, например в Катманду чай стоит пять рупий, а около Эвереста тридцать пять. Сникерс вырастает в цене на двести пятьдесят процентов. Ведь абсолютно все в горы тащат пешкарем на себе (на голове) шерпы.

    Как обычно завершили день с абсолютно сырыми ногами. Просим растопить буржуйку, а хозяева ни в какую - под дурачков косят, дрова экономят. Брайн тогда начал по громкому возмущаться - подавайте сволочи fire, а то уходим сейчас же в другую лоджию, и плевать нам что вы уже жратву наполовину приготовили. И вообще где наш fucking долбат? Обещали приготовить к шести, а уже пол седьмого. Перестремали всех короче и принесли нам маленький мангальчик с углями с кухни. На нем мы и сушились пока угли наполовину в золу не превратились. Тогда Брайн, как самый умный, решил раздуть огонек. Комната мгновенно преобразилась, до этого ей немного не хватало движения, а теперь: Кружился веселым хороводом пепел под потолком, засуетились хозяева, но к своей чести не выпустили эмоций наружу. Так до конца мы и не высохли, но хоть погрелись.

    Вечером немного поубивали с Брайном время. Давно хотели поиграть шахматы, но их нигде нет! На этот раз хоть карты нашлись.

    Сначала сыграли в покер. Я продул десять рупий, но зараза ирландец отказался забирать выигрыш. А потом я научил его играть в дурака и два раза из двух выиграл.

    Хотел на ночь термос с кипятком взять, чайку намутить, так мне заломили за литр кипятка сорок рупий! За простой кипяток!!! Зато комната была с невероятно красивым видом из окна. Я даже ночью проснулся оттого, что звезды как фары в меня светили. Минуты три посмотрел на них и снова спать. Поверх спальника для пущего комфорту одеяло накинуто - теплынь райская. Причем я спал только в трусах и носках, а Брайн во всем. Натурально во всем кроме ботинок - в куртке, шапке, штанах:

    А с утра просыпаюсь и вижу, как солнце золотит верхушки ночных, темно-синих гор. Ама Даблам - единственное что я пока узнаю, красив до бесконечности. Я лежал, с головой застегнутый в спальный мешок и сквозь маленькую дырочку на эту красоту смотрел. Потом долг все-таки заел, и я побежал на улицу фоткать.

    За сегодня, мы хотели пройти пятьсот-семьсот метров вверх. Шли как всегда не быстро - еле ноги передвигали, но почему-то к часу дня оказались в деревне, где быть планировали вечером. Поднялись на семьсот метров. Там где нет ветра и солнышко - ну Гоа, Гоа натуральное! Я взял в лоджии чаю, разделся по пояс и давай релаксировать. Резолюция Ирландии - crazy russian! А вокруг искрятся горы, снег, ледники - красота!

    Местные непальцы, когда узнали, откуда мы сегодня пришли, спросили - Вы что, бежали? Я говорю - Да мы еле ползли!

    Странно, опять мы почему-то очень быстро шли, а такой стремительный набор высоты попросту вреден! Но мы, stupid tourist, несмотря на это решили идти в Лабуче, а это еще триста метров подъема - итого тысяча за пол дня! На такой высоте - а мы уже были на 4700 - это очень плохо! Надо пить очень много жидкости, чтобы не было отека легких и очень медленно подниматься. Следить за собой, ловить признаки горняжки. Кстати основных признаков пять: постоянный понос, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита, постоянное желание спать. Если есть хотя бы три из этих симптомов - надо спуститься до четырех тысяч и день-два там посидеть. Самое страшное - отек легких. Если человека с отеком не спустить координально вниз, то он кончается за сутки. Главное вовремя уловить при выдохе скрип в легких, как будто на снег наступаешь. Но к счастью с этим сталкиваются в основном те, кто поднимается свыше шести тысяч метров. Но быть настороже конечно необходимо.

    Короче говоря к 15:00 мы дошли до Лабуче и я наконец почувствовал, что голова моя немного не в себе. Болит чуть-чуть, тяжесть появилась - хрень короче какая-то. И что мы идиоты в Дугхле не остались? Да еще перед Лабуче заплутали. А вокруг вьюжило, на тропе снега: немного, а оступишься - по колено или по пояс. С пол часа бродили по непонятной замерзшей реке, пока проходивший мимо шерп не указал правильную дорогу.

    В Лабуче завалились в первую попавшуюся лоджию, выторговали дискаунт на room, обожрались долбатом - Брайн даже доест не смог. Я ему про признаки горняжки рассказывал, пускай начинает считать. Выхлебали два термоса чая на покупном кипятке из своих пакетиков - иначе разорение. И сидим теперь, такие устало-довольные, пишем сегодняшние experience.

    Как скакали сегодня по замерзшим ручьям, как встречали кучу турья - англичан, тайванцев и прочих национально неопознанных. Как видели в лесу маленькую лань и запивали сухие дошираки ледяной водой - чего только не было! Пустые деревни по пути, каменные заборы и зазываловки в лоджии которые не работают.

    Ноги теперь обе болят. Левая в колене, правая в бедре. Иду с палкой, с моей незаменимой третьей ноженькой, вперевалку. У Брайна тоже, обе ноги стерты, колени болят - все-таки для неподготовленного человека очень большие нагрузки. Но как бы не было плохо, а вокруг-то красота: Свалишься куда-нибудь, позвоночник переломишь, а от красоты не избавишься, будешь любоваться, смотреть: до потери пульса (ха-ха, каламбур :). Звенят по сторонам вездесущие яки. По расщелинам ползут застывшие льдом ручьи. Зеленым и синим цветом они прячутся под пластами снега, а потом, вырвавшись на свободу обрушиваются с высоты в серые камни. Вершины заботливо укрыты белыми шапками.

    В нашей лоджии, в Лабуче, есть спутниковый телефон - одна минута 500 рупий!!! Поговоришь вот так с родиной и в Дели пешком :)

    Периодически, когда планируем по карте маршрут, Брайн очень любит говорить - О, это будет легкий день, easy! Потом, когда мы пару раз собьемся с пути и сто раз умрем поднимаясь в очередную гору, я ему говорю: Плз, не произноси при мне больше этого слова - easy! Никогда!!! Трек к Эвересту и easy понятия не совместимые! Соглашается гад :) а на следующий день все равно - Здесь по ровному, потом спуск, небольшой подъемчик - О, это easy!...

    А какие звезды здесь! - Просто обалдеть можно!!! Яркие как светодиоды в буржуйских фонарях, и все небо просто усыпенное! Видно наверное все из всего возможного - ведь воздуха-то почти нет, и ничего не заслоняется этим "вредным" газом.

    Полночи не спали из-за высоты - башка немного побаливала, а с утра ничего, нормалек. Колотун конечно не детский, от Брайна только и слышно fucking frozen!!! Я выклянчил у хозяина лоджии полотенце и устроил себе snow-shower - все "нормальные" души-то позамерзали: Crazy russian! - сказал Брайн, О-о-о!!! - сказали канадские туристы. Мы с ними вчера часа три болтали пока все у печки грелись. Комнаты в лоджиях не отапливаются, вот все и сидят у буржуйки, и хозяева и гости. Так в походе вечера и проходят, за болтовней да чайком.

    Канада пришла из Горак-Шепа. Ходили на Everest Base Camp, а потом на Калапатар. Но до вершины не дошли - не было смысла из-за большой облачности. И они решили пойти туда завтра, а ночевать пришли сюда, потому что в Горак-Шепе все безумно дорого.

    Вот ведь люди! На Анапурну ходили, сейчас к Эвересту, потом Гокио. Ну ладно, что ж поделать: Раз мы с Брайном такие чахоточные и нас хватает только на Эверест с Калапатаром. Рассказали, что около базового лагеря Эвереста лежит разбитый русский вертолет. А шерпы, что сидели вместе с нами, подтвердили, что пять лет назад из-за непогоды было крушение. Пять человек погибло. А другой непалец рассказал, что в реале люди совершали восхождение на вершину Эвереста за восемь часов! Базовый лагерь - вершина - базовый лагерь. Вот это ни хрена себе!!! Но конечно же это местные, белые люди при таких темпах просто копыта отбросят на полпути.

    Утро. Солнце. Погода отличная. На завтрак взяли кашу - геркулесовую конечно, других здесь не бывает. Я заказал три порции, Брайн одну. И как обычно "суровый" ирландец первую кашу с возмущением отослал обратно на кухню - жидкая слишком! Я с ним в принципе согласен, но у меня-то их три. Для начала сойдет и жидкая. Взял термос с чаем, сахарок, оделся тепло и за стол на улицу.

    Ох как мне это нравиться! Солнце, горы, мороз в чистейшем, звенящем воздухе. А тебе тепло, и еда горячая и чай! Красотища!!! Съел одну кашу - приносят другую, за второй - третья. Потом чаек горячий: И все это на высоте пять тысяч метров.

    Где-то через час после канадцев пошли в Горак-Шеп и мы. Подниматься пришлось на триста метров. Шли тяжело, часа два с половиной, - а всего-то четыре километра. По приходу завалились в лоджию рекомендованную Славой (с которым я познакомился в Катманду).

  • - Почем комната? - мы.
  • - Пятьдесят рупий - хозяин.
  • - Да ты че! - возмущается Брайн, - нам тебя твой кореш рекомендовал из Лабуче. Скидки обещал.
  • - Русских альпинистов помнишь? - подключаюсь я , - отзывались о тебе хорошо, а ты:
  • «««:| 2 |: »»»

     

    назад



    © Nepal.Ru 2001

    Designed by Toxa, JuKa