Главная Информация о Непале
Организация поездки в Непал
Спрашивайте - отвечаем!
Карта сайта

Азиатские сны. Путешествие по Индии и Непалу. Зима 2005 г. : Часть 3

В итоге комната бесплатно :)

В зале, где печка и еда, народу полным-полно. Пятеро тайваньцев с гидом и портерами (носильщиками-шерпами). Целая семья: отец в возрасте, жена, взрослые дочери и сын. Несколько пришлых непальцев в углу резались в карты, плюс хозяева брат с сестрой, а может муж и жена. Кто их разберет:

Решили пообедать и идти на Калапатар. Я заказал макаронный суп и вегетарианский рис. Брайн картофан с омлетом. Ну и термос кипятку - чаек мутить - без жидкости-то никуда.

С хавкой у меня вышла небольшая подстава - макаронный суп оказался заваренным дошираком. За сто тридцать рупий!!! И это при цене пакета в тридцать, а в Катманду восемь! А рис принесли - просто голый рис! А все кетчупы и соусы, блин, закончились. А те, что не закончились - замерзли. И пока их размораживали - рис остыл!!!!! В общем нескладуха вышла с обедом.

Оставили в комнате вещи и после обеда пошли на Калапатар. План был такой: сегодня, пока хорошая погода идем на Калапатар, так как оттуда открывается офигенный вид на горы, и "так себе" на Эверест, а завтра с утра в базовый лагерь Эвереста - это просто как достижение - смотреть там абсолютно нечего. Калапатар (в переводе с хинди - Черная Скала) - 5550 метров, базовый лагерь Эвереста - 5364 метров. Как всегда сначала слажали с дорогой, потом все-таки нашли правильную. За час поднялись где-то на триста-триста пятьдесят метров. По километражу в длину это меньше пятисот метров. Но шли очень тяжело - сказался быстрый набор высоты. Начала побаливать голова, сила в ногах есть, а идти не можешь - дыхалка ниже плинтуса, сердце грудь рвет. Воздуха не хватает. Брайн каждые две минуты останавливался и по пять минут отдыхал - ему вообще было хреново. Минут пятнадцать мы так дергались. Я говорю - Давай вернемся, видишь как плохо с акклиматизацией, да еще и облака набежали: А завтра по легкому и на Эверест и на Калапатар - акклиматизация уже будет, не зря же на пятьсот метров поднялись за сегодня. А по сумме за два дня полторы тысячи - это очень много для такой высоты. Так что мы не слабаки, а просто выше головы не прыгнешь. А он - давай еще попробуем. Попробовали до первой остановки через минуту и пошли вниз. Сфотографировались конечно на фоне гор как настоящие покорители вершин и вниз в Горак, жрать и отдыхать.

По приходу Брайну было хреново и он минут тридцать дремал в номере, а я взял теплую одежку, my travel book, и пошел греться. Печку кизяками натопили - красота. Сижу, пишу, слушаю по радио непальский рэп. Только голова немного побаливает.

Топится снег в чайнике, хозяин ушел топливо собирать. В зале никого нет - пришлые непальцы свалили куда-то, тайваньцы ушли обратно к цивилизации. Но несмотря на все эти трудности вокруг мне здесь очень нравиться! Жить здесь хочу и любоваться!!! А-а-а!!!

Солнечные максовские очки в горах пригодились как нигде. Ведь здесь при наличии снега и отсутствии очков можно остаться без глаз. По настоящему. Так что - Макс, дружище, огромное тебе спасибо!

Подгреб Брайн. Мы поужинали долбатом, посушились у печки. Через пару часов Брайн ушел болеть в комнату, а я остался сидеть вместе с хозяевами. Толи жена, толи сестра хозяину прикольная такая девчонка. Щекастая, круглолицая. Причем щеки - краснющие, пунцовые. Если можно так выразиться - красные до черноты. На голове бандана с черепами, на руках черные беспалые перчатки. В ушах золотые сережки, за ухом блестит прядь черных смоляных волос. Засаленный поюзанный пуховик, старые джинсы, кроссовки. Жизнерадостный человек. Да и вообще, здесь все не грустные такие. И вот она над чем-то ухахатывается: - смеются узкие, прищуренные и потому почти невидимые темно-карие глаза, сопливится вздернутый крохотный носик, редкие бровки делают домики. Как я успел днем заметить работящая девчонка, настоящая такая, деревенская. А здесь иначе нельзя, не работаешь - умрешь. Сам хозяин тоже улыбчивый, в простой одежде - спортивные штаны, кроссовки, легкая куртка. В модных очках, шапке. Сказал, что наши альпинисты оставили в его лоджии счет на сорок семь тысяч рупий! То-то им обычно забывали комнату посчитать:

Постоянно из-за всего торгуемся. Из-за комнат, еды, вещей: Даже воды! В Горак-Шепе два литра кипятка в термосе продают по сто восемьдесят рупий. Хоть до ста пятидесяти удается сбить. А они - соляра дорогая, yak shit very expensive too. Брайн им - возьмите мой shit, а они - твое очень жидкое, а у яка dry. На всем сволочи зарабатывают. Оно и правильно конечно - жить-то надо, или выживать.

Мы с Брайном практически одновременно задались вопросом, - а на что они ВООБЩЕ живут? На что покупают еду, одежду, электричество? Ладно, здесь хоть турье бывает, а в стороне от тропы?... Может им правительство доплачивает? Прямо загадка какая-то:

Спалось так себе, снилась всякая хренотня. Периодически просыпался и сквозь сон высчитывал, сколько денег сэкономлю, если пойду до Джири пешком - мы с Брайном еще несколько дней назад, почти решили обратно лететь из Луклы самолетом, из-за больных ног.

В шесть утра запикали Брайновские часы. Я предложил ему встретить рассвет на Калапатаре, но он мерзко себя чувствовал, полночи не спал и идти отказался. И я потопал один. Всего-то надо подняться на четыреста метров. Три подхода, первый - крутой подъем на сто пятьдесят метров, затем полого на пятьдесят и опять круто на двести. Дважды чуть не умер! Несмотря что кое-какая форма набрана, но высота-то 5550! Воздуха мало, сердце бьет как отбойный молоток.

Когда выходил из лоджии, начинало светать. На полпути стали разгораться облака над горами, а на подходе к вершине - сами макушки. По пути вверх начал фоткать и, конечно же, по закону подлости начала мигать батарейка в фотике - power empty. Ну надо же такое западло! Заряжался-то последний раз в Намчах. Я перепугался, аккумулятор даже из штанов в трусы переложил- лишь бы подольше работал.

Потихоньку, с перерывами, добрался до вершины, а до рассвета-то еще как до Палестины. На верхотуре как обычно ступа, или точнее некое подобие ступы - пирамида из камней, вся в флаговых гирляндах с молитвами - обычная в общем буддистская фишка. Я все эти флаги под себя подгреб, уселся поудобней и давай рассвет ждать. Тешил себя мыслью, что не богохульствую, уж очень не хотелось задницу отморозить. Сидеть пришлось минут сорок, и это при пятнадцати-двадцати с минусом. Чуть не умер на вершине в третий раз, теперь уже от мороза, но рассвета дождался.

Красотища конечно! Солнце, которое еще не видно, раскрашивает розовым редкие облака над светлеющими горами. Медленно проявляются все расщелины, вырастает из сумрака серый ледник. Картинка из тусклой и сумрачной вдруг начинает переливчато слепить яркостью, расцветом. Я скорей давай все фотографировать во всех форматах, и уже когда отснял, расслабился и просто полюбовался.

Насладившись, с чувством выполненного долга, пошел вниз. В самом начале спуска слышал за хребтом, ближе к Эвересту, мощный ровный гул - наверное лавина сошла.

Как же все-таки легко спускаться! Прыгаешь себе с камня на камень, никакого напряга. Вот тебе слева Эверест, сзади Пумори. Согрелся сразу, а то поморозился ужас как! На половине второго подъема встретил кореянку с гидом. Точнее встретил гида, потрещал с ним, на мороз поплакались оба,: а метров через сто пятьдесят вниз встретил кореянку. Она как и я шла наверх полутрупом, но я ее обнадежил, что это того стоит. А почти внизу встретил еще одного туриста, тоже с гидом.

Вернулся в лоджию весь такой из себя энергичный, Брайна поднял. Пошли, говорю, в Everest Base Camp. Собрал по быстрому шмотки, отнес все в зал к печке. Начал чаем напиваться и Брайна ждать. Минут через сорок стартанули. И блин, еле перлись! Из меня энергия фонтаном била, хотелось прыгать, бежать, а Брайн совсем зачах. Голова у него болела, тошнило. Потихоньку, полегоньку топали сначала по типа пляжу из серого песка, замерзшему озеру, потом по небольшим горным отрогам. А минут через тридцать тропинка пошла по леднику.

Здоровенный изломанный массив льда ползет с гор. Тащит в себе огромные валуны, мелкие камни, щебенку. В некоторых местах все это покрыто песком и снегом по которым проходит тропа, а где-то наружу выпирает чистый лед - сверкает под солнцем. Картина как из фантастического фильма: сотни метров синего льда вздыбленного бесконечной рябью переливчатых игл. Все это пронизывают трещины, в которых не видно дна. На полупрозрачных ледяных столбах лежат многотонные валуны. Некоторые по буддистскому обыкновению увиты флажками. Сколько сотен лет они так висят в раздумье и кого огорчат своим падением?

Брайн сзади еле ползет. Я ухожу вперед, останавливаюсь, фоткаю - он догоняет. Дошли до разбившегося вертолета - в натуре наш, Ми какой-то. Лежит на крыше, хвост рядом валяется. Внутри даже приборы сохранились, кресла: А бейс кэмпа все нет! Брайн остался тусить у вертолета, а я пошел на поиски этого чертового лагеря. Тропы, кстати, тоже нет! Поначалу она хоть обозначалась небольшими каменными пирамидками, а потом и они пропали. Только ставший уже почти ненавистным лед, бесконечная морена, ублюдские камни всех размеров мира. Эти, черт подери, расщелины, в которые того и гляди провалишься! Все настолько ненадежно, ползет, плывет под ногами как болото. И никакого намека на лагерь или хотя бы место от него! Только мусор, обертки от еды, растерзанная обувь, сломанные стулья, палки, доски. Я дошел практически до конца - дальше только горы полукругом стоят. Такое зло взяло - величайший обман века! Во всех фильмах про альпинизм базовый лагерь Эвереста такая толкучка - народ, вертолеты, палатки, а тут никакого намека даже на то, что это здесь когда-то было! Только щебенка, грязный лед и мусор! Еле дополз обратно до вертолета - все силы в ледник вытекли. Хорошо Брайн покричал, руками помахал, а то точно заплутал бы. Как обратно дорогу нашли, до сих пор не пойму.

  • Брайн спрашивает - Ну что, как там лагерь?
  • Я ему - какой к черту лагерь? Only fucking stones and ice!!!
  • Но главное, с этого момента началась наша дорога домой. Теперь мы шли обратно - он в Ирландию, я в Россию.

    Но: дорога домой тяжела. До Горак-Шепа добрели вообще без сил. Знали бы, что нас ждет в этом "базовом лагере" - не пошли, или уж точно не дальше вертолета.

    В лоджии поели, чая попили. Я заказал здоровенное блюдо макарон и суп! Блюдо под нудлсы минут десять выбирал - побольше - все кухню перерыл. Потом поторговался еще за "опт :) ". Макароны не осилил - вот она жадность! Взял с собой в пакете, на ужин.

    Пока ждали еды - радио неожиданно порадовало рок-программой. Я подскочил как ошпаренный - Брайн! Брайн, я не слышал нормальной музыки месяц или два! Ура! После нескончаемых национальных песнопений, Offspring и Nickelback были как луч солнца с глотком кислорода. Я на радостях даже поизображал в особо ударных моментах барабанщика с гитаристом. Колбаснулся по-полной: жалко недолго

    Была половина четвертого и мы решили идти не дальше Лабуче. Неплохо было бы конечно дойти до Дугхлы, но был риск не успеть до темноты. За час двадцать дошли до Лабуче. Уже темнело. Остановились в нашей прежней лоджии. А там аншлаг - четверо новозеландцев, несколько гидов. Я как обычно начал торговлю за все, а мне хозяин лоджии - Тихо, тихо, пожалуйста! Я тебе и так, сквалыге, скидку сделаю, только глупых тУристов мне не испорть - они-то по полной платят:

    Поужинали, причем я своими макаронами - мне их подогрели и залили парой яиц.

    И как всегда все сидят вокруг печки, гости и хозяева.

    Ночью мы практически не спали - из-за плохой акклиматизации. И с утра голова просто раскалывалась. В столовке где уже все сидели я пришел с таким кисляком: Бросил всем привет и уселся у печки ждать Брайна. Заказали кашу, как обычно принесли больше воды, чем пшена. Мне сегодня было плевать, а Брайн опять стал возмущаться - подайте мне кашу, а не воду! Повар на него обиделся и даже переваривать отказался. Пришлось какому-то постороннему шерпу исполнять наши капризы. Новозеландка дала нам изюма, я еще и джема добавил. Нормально в общем позавтракали и пошли к дому.

    Деревни пролетали мимо одна за одной - Дугхла, Панбоче, Дебоче, Периче: Темп мы взяли самый взрослый, несмотря на то, что у обоих болели ноги. Цель дня была Намче-Базар. Все кого мы встречали по пути говорили, что это нереально. Но по мере приближения к Намче количество скептиков уменьшалось, пока наконец один непалец не сказал, что это возможно.

    Спустились за день на 1500 метров. Из минуса со снегом по пояс, заиндевелой бороды и леденящего ветра попали в горы с лесом, травой и кустами. Менялась одежда на людях, дети вместо катания на канистрах по снежным тропам начинали играть в футбол. Оживало все потихоньку.

    Мы шли уже шесть часов в super-fast темпе. Устали конечно как собаки. Осталось до Намче совсем немного - километров пять по прямой - но мы-то в горах. Километр вверх, километр вниз. Спрашиваем у местных, сколько еще идти - говорят три часа. Премся, премся: Туристов встречных немеряно, никогда столько сразу не встречал. Одного мужика встретили, шел с Гокио на Калапатар. Шел с Намче четыре часа - нам должно быть быстрее - вниз. Сказал, что три часа вполне реально.

    А спускаться очень тяжело - колени на раз убиваются. Если недолго - типа как с Калапатара - то ничего, а часа на три: Мы уже давно усвоили истину, что при чахлых коленках, подъем гораздо легче.

    По пути попали в небольшую деревеньку из пяти домов, через которую протекала небольшая речушка. И на протяжении всей деревни над водой стояли деревянные будки в которых что-то крутилось. Я сначала подумал, неужели электричество добывают? Заглянул внутрь, а там молитвенные барабаны. Скрипит деревянная ось, к ней внизу прикреплены деревянные-же лопасти. Система называется "Лишим Будду сна!". Постоянно крутящийся барабан шлет в небо начертанные крупными иероглифами молитвы. Никаких тебе энергетических затрат - вариант для ленивых. Пускай природа поработает! Кто от такой халявы откажется?

    После спуска был мост, с которого я чуть не навернулся - решил на ходу запечатлеть на фотографическую матрицу бурные речные потоки. Налетел на ходу на ограждение, немного перепугался, а может и много: А после моста опять подъем. Очень тяжелый, но все равно легче чем спускаться. Все вокруг затянуло облаками, не видно ни зги: И так идем как инвалиды, а тут еще не видно куда!...

    Все встречные говорят - Час! Полтора! Идем, идем - полный глушняк. Видно только тропу. Эта слепота еще больше выматывает. Я уже просто не верил, что мы сегодня хоть куда-нибудь придем. Болит левое колено в паре с правым бедром, большой палец на ноге нарывает. Черти что! Не знаешь какой ноге палкой помогать:

    Но дошли все-таки! Когда я уже совсем отчаялся - хоп! - домики появились. Мы из последних сил спрашиваем - Это что за остановка, Балагое иль Каховка? А непальцы говорят - это дяди, Намче-град!

    Я такой - Нет, я не верю! I`m not believed! По всем законам западла, поселок должен был оказаться еще в часе пути, или трех, или четырех: Но это действительно оказалось Намче. Еще двадцать минут ковыляния по горным улицам и мы у дверей нашей лоджии - это было такое счастье! Мы вернулись в дом, такой долгожданный и вымученный! В уютный родной домик. Сразу заказали два долбата, ведро мандаринового чаю. Брайн пошутил - через год orange tea в меню поставят за немеряные деньги - не-то что, главное чтобы про копирайт не забывали :) Опять втихую поставили фотики на зарядку. Какое блаженство, бешеным темпом прошагав без перерыва восемь часов по чертовым горным тропам просто сидеть около печки и пить чай с прошлогодними мандариновыми корками. Потом смотрю, сестра главного по лоджии "мои" корки потащила куда-то - типа перепрятала. Вот ведь жадина!

    Телевизор не работал. Король Непала, чтоб маоистам было неповадно, обрубил все коммуникации - интернет, телефон, радио, телевизор во всей стране! Ну не дурачок ли? По такому поводу специально для нас принесли CD-проигрыватель с национальными напевами :( Зато потом наступило благо - откуда-то взялся диск Radiohead "Ok computer" и остаток вечера прошел просто идеально.

    А спалось - так просто великолепно! Как-никак за день мы спустились более чем на 1500 метров. А с утра в восемь подскочили, собрались, чаек и вперед - к Лукле! И если еще в Горак-Шепе я подумывал о том чтобы сэкономить денег и пойти до Джири пешком, то теперь не сомневался - only fly from Lukla to Kathmandu! Only!

    По прогнозам карты идти предстояло шесть часов. В основном вниз, что вызывало смешанные чувства: Было трудно, но ощущение того, что Катманду всего в восьми часах наполняло силами и допинговало. Только бы успеть на самолет! Успеть бы:э-эх: в шесть часов уложились, но самолетов не было - не летали они сегодня. Так же как и вчера, под конец пути не верилось, что Лукла вообще существует. На подходе стал накрапывать дождик, опять все затянуло облаками и безнадегой. И на ответ очередных непальцев, что идти нам осталось пять минут, я уже никак не отреагировал. Просто не поверил - у этих жуликов время постоянно делится на два-три. И поэтому, когда мы дошли до перевала и серьезного солдата с автоматом, стоящего под перевальной аркой - такое облегчение наступило. Блин, наконец-то. Дошли. Потому что, хоть и шли меньше чем вчера, но сил почти не было.

    Мы почесали сразу живенько по Лукле - где аэропорт? Где аэропорт? Местные отвечают - там, там: Три минуты ходу. Ха-ха! Когда мы увидели этот аэропорт, то подумали, может все-таки пешком до Джири, а там на басе в Катманду?

    Представьте себе здоровенный, типа модный сарай с гордой надписью "Аэропорт Луклы" и взлетно-посадочной полосы шириной семь метров. Длина ВПП с три подъезда хрущевки, уходит вниз под недетским наклоном и понятное дело заканчивается обрывом, а метров через двести начинается новая гора! Разница высот между началом и концом взлетки шестьдесят метров! Нам рассказывали, что летающий народ просто в шоке - мало того, что после старта самолет ухает в пропасть, так он еще и летит прямиком в скалу и только в последний момент - опп-ля!, и вбок. Как обычно аэропорт объект стратегический, поэтому военных здесь на целую Таманскую дивизию. Крутые все такие, в камуфляже, с автоматами.

    Доковыляли до входа в таможенный терминал и прямо напротив него завалились в "Yeti lodge". Там нам рассказали, что самолетов на сегодня нема, билеты по девяносто пять грина, да и вообще, оставайтесь-ка вы ребята у нас. Комната хоть и сто рупий - зато еда недорогая (после Эвереста). Мы и остались. Я взял себе "Шерпа суп" и фраед потатос, а Брайн "Вегетарианский суп" и ролу с овощами - натипа хачапури. Я когда все свое съел, Брайновскую ролу попробовал и себе тоже заказал, только с сыром. Вкусная:Ну и чая конечно термосище.

    На улице лил страшенный ливнила - мой третий дождь за все путешествие. Мы прямо таки счастливчики, что успели в Луклу вперед него. Периодически к нам в лоджию заходили вояки полупиться в ящик который опять включили. Мы тоже немного посмотрели смешные непало-индийские фильмы и на боковую.

    Спалось хреново! Под окнами без перерыва ходила fucking nepal army и орала дурацкие песни или солдаты просто болтали друг с другом, перекрикиваясь через всю Луклу.

    Билеты на семь утра мы купили еще вечером. Сначала нам их пытались впарить по девяносто пять долларов, потом согласились на скидку в пять баксов с пары. В итоге, когда покупали (через хозяина лоджии) я ему сказал, что главный по билетам, который уже ушел, дал нам цену в девяносто с носа (честно говоря, это была неправда). Мужик повелся как ребенок, и мы сэкономили десять зеленых. Брайн на это сказал, что теперь будет путешествовать только со мной, так как я своим скупердяйством очень хорошо экономлю. В шесть тридцать утра мы как дурачки подорвались на таможенный контроль. Там наши рюкзаки взвесили, бросили в кучу других таких же бэгов и сказали немного подождать, часа три - аэропорт Катманду самолеты не выпускал. Пошлину заставили заплатить - сто семьдесят рупий (мы пытались пойти против системы, но не вышло). Кстати, я забыл сдать свою палку и перочинный ножик :)

    Как выяснилось, это утро было знаменательно не только нашим отлетом - сегодня праздновался буддистский новый год. Поэтому, когда мы вернулись в лоджию, нас за просто так угостили разными вкусностями, налили миску квасной похлебки и просто подарили немножко праздника.

    В комнате кроме нас с Брайном был хозяин, его мать, две вроде хозяйские сестры, их мужья и маленький ребенок. Настоящий праздничный утренник получился.

    Небольшой молитвенный барабан стоявший на столе крутился не переставая. То хозяин крутанет, то его мамаша, то кто-нибудь из гостей. Кроме барабана еще была молитвенная вертушка - барабанчик на палке с привязанным сбоку грузиком. Сидишь так, и с отвлеченным видом накручиваешь. Всем этим фишкам-фенькам в обычные-то дни покоя не дают, а уж сегодня:, сам Бог велел.

    Тем временем на улице распустилось солнышко и я пошел греться. Самое клевое место оказалось на пригорке перед ВПП. В ожидании самолета там уже сидели два француза, которых я встречал несколько дней назад на Калапатаре и в Намчах. Мы все вместе начали тупить в ожидании самолета. Минут через пятнадцать подошел Брайн и мы стали тупить вчетвером. А потом подошли три немца, с ног до головы увешанные супер-пупер фото аппаратурой и получилась ТУСА :))) Немец фотографировал ребятню на взлетной полосе, немца снимал француз с вызывающими уважение дредами, а я француза. Тут уже и до самолета недалеко. С территории аэропорта нам стали свистеть и кричать чтобы мы шли вниз. Но все на это дружно положили, так как весь смысл был в фотканье приземления, и единственный нормальный вид был с нашего пригорка. Минуту-другую посвистели, посвистели: и устали свистеть, а тут и plane появился - все прямо общелкались своими фотиками и быстро-быстро поскакали в терминал. Прилетело сразу три самолета: "Yety Airlines", "Gorkha Airlines" и "Site Airlines" - наш. Я быстренько досдал в багаж нож и палку - просто положил в самолет, а потом вернулся опять в аэропорт. Где был обшмонан и повторно допущен к самолету.

    Ха-ха! Самолет!!! Это маленькое двадцатиместное чудо пока стоит смотрится неплохо, но в полете:

    Раньше я говорил (или хотел сказать), что тот жизни не нюхал, кто не ночевал на берегу океана, не катался на басах по горным дорогам, кто не бродил пешком по Гималаям. Теперь уверенно заверяю - тот не нюхал жизни, кто не "летал" над Гималаями на самолете. На высоте, где воздушных ям больше чем у меня волос на голове. Не считая трех человек экипажа, нас было шестеро. И как мне кажется страшно было всем, мне-то уж точно. А одна непалка как при взлете лбом в впередистоящее кресло уперлась с молитвой, так двадцать пять минут полета положения не меняла. Она очень боялась даже выглянуть в окно и поэтому не видела голые гребни гор, зеленую плесень лесов на их морщинистых склонах. Не видела песчаные полосы рек и тень нашего самолетика ползущую по квадратикам полей и ступенькам лугов. И уж конечно пропустила парящие между небом и землей снежные пики, по-королевски нависающие над миром.

    Двадцать пять минут!!! Вместо четырех смертельно выматывающих дней. Раз! - и ты уже в цивилизации. Два! - нет стертых ног и покалеченных пальцев. Три! - фью-ють, и ста долларов тоже нет! Хотя - это того стоило. Побояться полезно иногда:

    Двадцать пять минут и посадка - международный аэропорт Катманду. "Выдача багажа" или просто забирай что хочешь из общей телеги, препирания с таксерами - и мы едем в Тамель, родненький. Fucking shit!!! - Как же здорово в Катманду, этот чудный оплот цивилизации! Везде машины, мотороллеры, магазины, много-много людей. Родной отель, где мне за бесплатно вернули my second bag и дали прежний номер.

    Брайн поехал к себе, а я раскидав шмотки из двух рюкзаков по всему номеру пошел мыться - первый раз за двенадцать дней (если конечно не считать снежного обтирания), а потом тусить по округе. Закинулся попутно пятьюдесятью пельменями (ох как мне потом было хреново! :(

    Как же это здорово, просто ходить! Слоняться: никуда не спешить, не скакать по горным тропам как безумный як. Встретил кучу знакомых непальцев, поделился впечатлениями. Зашел узнать как продвигается изготовление заказанного перед отъездом кхукри - накормили "завтраком". Вернулся в отель, замочил в стирку шмотки, заскочил к Брайну, а потом в отель - спать. Очень плохо себя почувствовал, даже озноб начал бить. Погрешил на простуду - выпил колдрекс. А ночью все пятьдесят пельменей, или может уже сорок девять, пошли обратно со всех сторон. Не думаю чтобы это было отравление - просто непривычная после трека еда. Мясо: И сразу стало так хорошо, и спалось отлично.

    С утра постирал шмотки. Пошел развешивать их на крышу, да так и проторчал там четыре часа - просто откисая. Потом побродил по городу, с Брайном поужинали и спать - опять самочувствие ни "туда", ни в Красную Армию. Может все-таки отравился?

    Брайн купил себе билет до Лондона. Всего у него четыре самолета: Катманду-Катар-Дубай-Лондон-Ирландия. Скоро будет дома после трехмесячного путешествия. А я четыре дня побуду здесь, потом два дня до Дели и тоже домой.

    Несколько раз видел маршевые процессии. Человек двадцать музыкантов в красных костюмах, с барабанами, флейтами, трубами - настоящий оркестр! Идут по улицам и играют очень ритмичную и красивую мелодию. За ними едет легковушка разукрашенная яркими красками, увешанная гирляндами цветов. Они просто идут по улице и играют, а народ высыпает на улицы, балконы и смотрит. Многие танцуют, хлопают в ладоши - ритм поддерживают. Все это создает большую пробку, но по-моему никто не расстраивается.

    Ближе к вечеру жизнь замедляется, затихает. В семь-восемь часов начинают закрываться сувенирные лавки, расходятся по домам уличные торговцы, нищие, рикши. К девяти закрыты уже почти все магазины, отгородились от мира железными шторами и в них начинается другая, домашняя жизнь. Где днем лежал товар - теперь спит мотоцикл, хозяева этажом выше ужинают. Дольше всех с закрытием тянут рестораны и интернет-кафе, но и они к полночи закрыты.

    Наступает комендантский час. Все непальцы шифруются по домам, и на желтых от фонарей улицах можно встретить только военных бдящих закон, и редких туристов этот закон нарушающих. Военные на иностранцев внимания не обращают, так косят лиловым глазом на всякий пожарный. Это такое классное чувство - когда город практически принадлежит тебе! Улицы забитые днем тысячами человек - теперь пусты. Молчаливо стоят ступы - никто не ходит вокруг них, не звенят колокольчики. Редкий таксист появится вдали, завидев тебя подъедет и с надеждой спросит куда ехать: Нет толчеи, шума, диких запахов - только шепот шагов в пустоте, красные стены с пятнами фонарей, запутавшийся в мусоре ветерок. Все спит:

    А спустя некоторое время просыпается - около шести утра. Ты только-только продрал глаза после ночной прогулки или собираешься это сделать, а за окном начинают тарахтеть мотоциклы, бренчат звонками велики, разминаются рикши. Переговаривается народ. С оглушающим грохотом поднимаются жалюзи на магазинах.

    Город находиться на практически горизонтальном плато, на тысяче четырехстах метрах, с небольшим уклоном. Выйдя на крышу отеля можно увидеть почти пол города. Окружением выстроились зеленые двухтысячники, за которыми в хорошую погоду видны их старшие ледяные братья.

    Двух одинаковых домов в Катманду не найти. Я даже сомневаюсь, бывают ли здесь какие-нибудь проекты при постройке. Такое ощущение, что дома строятся как лес растет - общий стиль прослеживается, но каждый сам за себя. Встречается что угодно: дома без крыш, крыши без стен, стены без подъездов, окон, полов. Из кирпича, камня, дерева, бетонных блоков. Все это раскрашено самыми невообразимыми красками, или наоборот в самыми банальными, или не раскрашено вовсе. На крыше каждого дома, если она есть, стоят баки для нагрева воды, иногда солнечные батареи. Везде сохнет белье, на бесчисленных террасках и балкончиках стоят цветы.

    Такое ощущение, что половина города не работает, потому что постоянно виден тусующийся дома народ - что-то развешивают, красят, едят или просто отдыхают. И над всем этим "безобразием" мотаются стаи голубей, ворон, воробышков. Иногда на высоте кружит пара степенных орлов.

    Сквозь дымку смога и тумана греет город солнце, приземляется на окраине самолет, шумит улица: чириканье, гудки, звонки, облака: :э-эх, Катманду.

    Небо подернуто легкой беспорядочной рябью облаков, крыши домов трепещут флагами. Обычный город, если смотреть на него сверху - неподвижен, в течении находится только небо, да и то не всегда. Здесь же - наоборот. Разбрызганные редкими кляксами облака стоят на месте, а верхотура города едва заметно, но постоянно колышется - ветерок без остановки треплет разноцветные флаги и флажки. Красные, белые, желтые искорки мелькают над каждым домом смешиваясь в едином порыве с лентами цветного белья и распустившимися цветами.

    Я позвонил домой, порадовал всех что жив и здоров. Потом мыло почитал. Эти два дня после трека просто шляюсь по Тамелю, загораю на крыше с моими лучшими друзьями - пакетом ирисок и бутылкой воды. Ничегошеньки-ничего не делаю. Полный раздрай и откисание: Только ходим с Брайном по магазам и покупаем всякую лабуду. Хаваем и ноем, как мы устали от такой жизни: :)

    Наконец-то я узнал, что в Непале оказывается гражданская война! Маоисты-то - шутки не шутят, противостояние серьезное. За год с обеих сторон погибает до двух тысяч человек! В городах конечно поспокойней, а в отдаленных горных деревнях встречается целиком красная власть. Не зря, выходит повсюду столько военных со страшным оружием.

    Ведь эти чертовы маоисты и до меня достали! Сейчас какая-то особо нестабильная обстановка и из-за этого гос. власти блокировали все дороги, и теперь автобусы в Индию не ходят!!! Неужели придется лететь до Дели - это ж, черт подери, целая сотка баксов!!!!! Fucking maoists!!!

    В нашем отеле сегодня вечером big celebration - свадьба. С самого утра начали расставлять столы и стулья в саду, готовить еду, развешивать цветные лампочные гирлянды. Я так подозреваю, что эти хождения красных музыкантов - свадебная церемония. Так как в нашем дворе такая же тачила стоит - вся в раскрасках и цветах, праздничная легковушечка. К вечеру собрались гости, около ста человек. Большинство с намеком на национальный наряд. Ходят туда-сюда, болтают.

    Невеста (жениха я что-то не приметил) сидит в окружении подружек в нарядном национальном платье. Перед ней стол с подносом, на который все гости, как водиться, кладут конвертики. А рядом складируют более объемные подарки, среди которых я заприметил швейную машинку времен моей эмбриональной молодости. Э-эх, чувствую жизнь не лишенная трудностей предстоит женской половине молодой семьи: Хотя кому сейчас легко?

    Все никак не решу, до Варанаси лететь или до Дели? Разница в тридцать долларов. Надеюсь все разрулиться после моего разговора с Turkmenistan Airlines (не разрулилось).

    Брайн вчера улетел домой. Мы напоследок сфоткались, обменялись мылами и любезностями. Хотя в моей жизни особых изменений не произошло - тупо слоняюсь по Тамелю и медленно, но верно спускаю бабки: Пора положить этому конец!!! Но никак не могу придумать, что подарить целой куче народу и как я с этими гифтами пройду по весу в аэропорту? Но пока особо сильно не заморачиваюсь на эту тему, а просто днями загораю на крыше.

    Вчера сделал для себя маленькое открытие, что вход на площадь где живет Кумари платный! То есть не зря Юля обходила главный вход темными "потусторонними" улицами. Просто предыдущие сто тысяч раз, когда я проходил через чек-поинт меня просто не замечали! Да и сам я в упор этого поста не видел. А тут окликнули, денег потребовали - гоните, говорят, баблосово глупый тУрист! А я им - А шишище вот такой вы не выкусите?! Чтобы я после ста бесплатных проходов на сто первый денег вам дел?!!! При том, что мне на это площади нафиг ничего не нужно - я просто иду через нее (тут я немного слукавил). Не дал короче денег. На том и разошлись:

    А так каждый день одно и тоже. В семь-восемь встаю, сливаю на себя всю горячую воду отеля, парюсь по часу, потом закидываюсь хавкой и на крышу на несколько часов. Днем тошнюсь по Тамелю в поисках сам не знаю чего: Хотя сегодня все-таки произошло несколько свершений: во-первых, я купил аэробилет до Варанаси, за шестьдесят восемь баксов, плюс выклянчил у отеля дешевое такси, а на сдачу с сотки и закрытия счета в отеле купил подарок папе и Максу Мелкому. :и себе, очередной :)

    Денег осталось сто пятьдесят долларов и тысяча пятьсот индийских рупий. Если все срастется, то двадцатого февраля буду в Москве. Упаковал под завязку старый большой рюкзак - 19 килограмм 999 грамм. Взвешиваться ходил к корешу в магазин на соседней улице. В ручную кладь возьму черный и красный рюкзаки - они практически пустые.

    В Дели придется по-полной затариваться слонами, штук десять наверное придется купить. Слоны - это легко, а какие еще двадцать подарков искать? Я вообще без понятия: В общем покидаю Катманду с пятью подарками из тридцати четырех..

    Э-эх!... Позагорал сегодня напоследок, глотнул в отельном кабаке подарочного чайку, а к двенадцати подскочило такси. Двадцать минут хода и я опять в аэропорту. Взвесили, посчитали багаж, почекали все на трех постах, три раза обыскали. Молодой парень-таможенник выклянчил у меня презерватив (сначала просил три, но сторговались на одном) - я пожелал ему удачи :). Надо заметить, что после этого все досмотры проходили на ура быстро.

    В зале ожидания познакомился с четырьмя русскими туристками, две молодые и две постарше. Они оказались достаточно любознательны (хотя сложно встретить так далеко от родины нелюбознательных людей) и с интересом выслушали краткую историю моих похождений, а потом мы все вместе пошли на посадку.

    Вы не подумайте, я родину-то очень люблю. Делать просто на этой родине нечего, да и надоело все: А так: что самое прекрасное в путешествии? - Самое прекрасное в путешествии - это возвращение домой.

    Виноградов Максим

    «««:| 3 |:

     

    назад



    © Nepal.Ru 2001

    Designed by Toxa, JuKa