Трек Лукла – озера Гокио – Гокио Ри – перевал Чо Ла – Калапаттар – Чукунг - Тенгбоче – Лукла.

Весь маршрут занял у нас 10 дней.

День 1.

Перелет Катманду-Лукла, трек Lukla (2800)- Phakding(2600)–Monjo(2810)

Перелет в Луклу занял всего 30 минут и оказался гораздо приятнее, чем мы ожидали. Переход Лукла-Монжо не сложный, шли не спеша, останавливаясь попить чаю и пообщаться с народом. В Монжо остановились в лодже Кайлаш, довольно милой. Тут нам попалась большая группа из Дании, которая возвращалась как раз с нашего маршрута, так они в один голос стали твердить, что за 10 дней мы маршрут не пройдем, и что спасти нас может только диамакс (колеса от горной болезни, активно продвигаемые американцами в долине Khumba), да и то вряд ли, так как мы пренебрегаем простым правилом – ночевки не выше +300 м в день (а у нас выходило по 700 и больше). В общем, попытались нагнать страху, но мы не повелись.

Спалось пока еще хорошо.

День 2.

Трек Monjo (2800) – Namche Bazar (3450) – Kyangjuma (3550) – Mongla (3930) – Phortse Tenga (3600)

Общее затраченное время – 9 часов.

Подъем до Намче - это первое испытание на нашем пути. От моста через реку Dudh Koshi – бесконечный (альтитуда 600 м) серпантин вверх, навстречу – улыбающиеся лица спускающихся с подбадривающими фразами типа «вы уже больше половины прошли» и «осталось совсем чуть-чуть».

 В Намче, в отличие от всех остальных групп, остановка у нас не запланирована. Проходим город, заходим «за угол» - и вот он, белоснежный Ама-Даблам, во всей своей красе. Восторженно фотографируемся. Дальше дорога над ущельем петляет таким образом, что Ама-Даблам то исчезает, то появляется. Через несколько часов при очередном появлении этого семитысячника невольно восклицаешь: «Опять Ама-Даблам!». Проходим новенькую ступу, построенную в честь 50-летия покорения Эвереста. Останавливаемся попить чаю в местечке Kenjoma. С потрясающим видом на Эверест, Нупце и Лходзе. Наш гид Мингма говорит, что по его плану мы должны здесь остаться на ночь. Посмотрев на часы и оценив свои силы, мы решаем двигаться дальше. 

Изнурительнейший подъем Kenjoma – Mongla в почти 400 м не идет ни в какое сравнение с подъемом до Намче. Лично мне было очень тяжело. Солнце зашло за гору, было довольно холодно, приходилось садиться на уже остывшие камни. Тут ко мне впервые пришли мысли о давно откладываемом отпуске на море с ребенком. Про остальных сказать не могу, все крепятся и делают вид, что все замечательно. Остановились передохнуть в Монгле – хозяева, узнав, что мы сегодня вышли из Монжо и идем дальше, крутят пальцем у виска («Crazy Russians!»). Дальше длинный и приятный спуск вниз, и мы в местечке с красивым названием Phortse Tenga, в ужаснейшей лодже на берегу речки, с обеденным залом-спальными местами 2 в 1, с отвратительнейшей кухней. Начинаешь задумываться о преимуществе жизни в палатке и готовке своими силами. Мы абсолютно никакие, у меня нет сил даже разобрать рюкзак. Противница колес, я решила выпить диакарб с дибазолом. Андрей меня поддержал. Остальные наотрез отказались и ограничились витаминами.

 В этом местечке мы встретили группу из 4-х итальянцев, которая на протяжении оставшегося пути шла наравне с нами (по ночевкам), что еще раз подчеркивает реальность нашего маршрута. Правда, это их 4-й день, а наш 2-й. Таким образом, мы (наверное) совершили «первопроход» и сэкономили пол-дня в нашем и без того не слабом графике. Алекс с Катей шли в полной выкладке, мы с Андреем взяли портера в Монжо.

День 3.

Трек Phortse Tenga (3680) – Dole (4200) – Luza (4360) - Machermo (4410)

Общее затраченное время – 7.5 часов.

Уже намного легче! Подъем до Доле довольно тяжел, но если найти свой темп, то можно дойти, ни разу не остановившись (в этот раз мне это удалось). Большая часть пути проходит через рододендровый лес (сразу живо представилось, каким он бывает в апреле-мае, в момент цветения). Нескончаемые водопадики и водопады (Андрей смотрит на них скептически – на Алтае эти составляющие горного пейзажа значительно солиднее). Очень красиво. Здесь же мы увидели первый снег. Остановились в очень приличной ухоженной лоджии, с теплым обеденным залом и вкусной кухней. Поистине рай по сравнению со вчерашней ночлежкой. Вот так начинаешь ценить то, что имеешь.

 Так как мы ходим без обеда, а энергозатраты в общем-то не маленькие, то появилось ощущение, что мы в первый раз за последние несколько дней нормально поели. В меню 20 видов блюд только из картофеля, не говоря об остальном. Консервированные фрукты! Это просто деликатес, гвоздь программы. Мы начали реально страдать от отсутствия зеленого чая. Знать бы, где упадешь…

День 4.

Machermo(4410) – Gokio(4800)

 Это стандартный, практически прогулочный, переход. В Гокио мы были где-то около 12 часов дня. Остановились в лодже с красивым названием Gokio Resort и гордой вывеской «самый высокогорный отель в мире», полные сил и радостно расслабленные от мысли, что на сегодня это все. Ребята с проводником сбегали на соседнюю гору (шикарный вид на Ngozumba Glacier), мы с Катей загорали в шезлонгах на берегу священного Гокио. Алекс по обыкновению искупался в священных водах, предварительно получив одобрение у местных жителей.

День 5.

Подъем на Гокио Ри (5350), трек Gokio(4800) - Dragnag(4700)

Рано утром, когда солнце еще прячется за ближайшими шеститысячниками, озеро Гокио смотрится особенно волшебно – в зеркальной глади отражаются белоснежные пики, за которыми (кто знает?) прячется невидимое обычному человеку мистическое королевство, в котором время остановило ход и люди живут вечно. 

Темный холмик с красивым названием Гокио Ри, откровенно говоря, не производил сколько-нибудь солидного впечатления. Медленно вползая на него, я пела полюбившуюся мне песенку: «Эльбрус гора не трудная, просто очень длинная». Стена 7-ми и 8-митысячников, представшая нашему взору с вершины, - Чо Ою, Пумори, Нупцзе-Эверест-Лхоцзе и пр., сразу отбросила все мысли о «холмике». К тому моменту озеро приобрело глубокий синий с легкой примесью изумруда – просто бесподобный – цвет. 

Дальше – переход через морену ледника Ngozumba шириной больше километра (!) с замерзшими озерами и разломами льда черного (!!!) цвета – и мы в мрачноватого вида поселке под названием Dragnag. Ночуем в так называемом Dormatory (на общем настиле), вмещающем в себя человек 10.

День 6.

Dragnag (4700) – Перевал Cho La (5330) – Dzongla (4830) – Lobuche (4910)

Перевал… Это было самым сложным моментом на всем маршруте. Во-первых, состояние склона. Крупные валуны, местами покрытые снегом, местами заледенелые. Во-вторых, крутизна подъема, местами достигавшая 45 град. В-третьих – это, конечно, собственно высота, идти тяжело. К тому же было совсем не жарко, солнце мы застали только на перевале. Мысли о море в голову как ни странно уже не лезли, была лишь цель – дойти и мысль о том, как бы не навернуться (а навернуться можно было конкретно). 

Седловина перевала – я получила ничуть не меньшее удовольствие, чем на вершине Гокио Ри. А долька незрелого мандарина, любезно предложенная нашим гидом Мингмой – это вообще было пределом желаний. Жгучее солнце, ни малейшего ветерка, нетронутые снежные поля, сверкающие ледовые стенки с капающими сосульками – да, ради этого стоило подниматься.

 Дальше спуск в Дзонгла и легкий подъем в Лобуче. Идется как на крыльях. В Лобуче уже по-настоящему холодно, «обогреватель» в столовой – печка-буржуйка, топится сушеным навозом – не справляется совершенно, сидим в полной экипировке. Ночами и по утрам болит голова. Вечером к нам в лоджу завалили американские врачи, толкающие диамакс, и предложили всем замерить уровень кислорода в крови. У нас он оказался на уровне 78-82%, что, по их словам, для такой высоты было не плохо, а даже наоборот (это-то у нас, при отсутствии нормальной акклимухи).

День 7.

Lobuche (4910) – Gorak Shep (5140) – Kalapatthar (5550) – Lobuche (4910)

Вышли налегке в 5:30. Горак Шеп – 2 часа, завтрак, подъем на Калапатар – 2 часа, все как в гайдах. Подъем на Калапатар дался очень легко, мы просто взлетели туда после Гокио Ри и Чо Ла Паса. На вершине был сильный ветер, прямо-таки сдувал с ног, но он ничуть не мешал любоваться открывшейся панорамой восьмитысячников и красавицей Макалу. Есть только ты и Калапатар, все остальное не существует. Со стороны Эвереста поднялось легкое облачко, что свидетельствовало о начале перемены погоды. (Надо сказать, что все это время с нами была стабильная осенняя ясная солнечная погода без малейшего ветерка).

Решили побить все рекорды и пойти в базовый лагерь. Спустились по противоположному склону, по колено в снегу, и вышли на хребет, с которого открывались все те же виды Лхотце-Нупце-Эверест и ближайших семитысячников, но в совершенно другом ракурсе. Небо между тем основательно затянуло, пошел снег. 2 часа по морене ледника, по камням, вверх-вниз туда, 2 часа обратно, плюс 2 часа до Лобуче. Горькое чувство, что предаешь свою мечту. Разум на этот раз победил, и мы вернулись в Лобуче. Не знаю как остальные, а я вернулась с мечтой – мечтой побывать в базовом лагере вершины мира, который был так близко и так далек от нас сегодня.

 Продолжение на следующей странице