И вот, два этих "Верещагина" не вылезая из-под одеял штемпельнули мне с Кореей паспорта и еще осмелились попросить денег за досрочное открытие. Пятьдесят рупий! От меня они больше двадцатки не получили. На непальском посту забашляли по тридцатке грина за визу, заполнили декларацию и в автобус. В четыре утра стартанули в Катманду. Где была граница - я так и не понял, полное какое-то раздолбайство:

Весь бас набили непалками и непальцами. Светало. Но вокруг все равно ни хрена не видно - дым, облака, туман. Хотя растительности много - вездесущие бананы, редкие эвкалипты, сосны, рисовые поля. Ощущения безнадеги, как около Варанаси, нет. Просто кажется, что у жизни приглушили звук. А к часам десяти, когда выглянуло солнышко, стало вообще хорошо: зазеленели горы, люди оживились, речки веселей зажурчали.

Правда доставало, что мы все время останавливались, подбирая попутчиков, которыми забили бас по самую крышу - автобус-то оказался рейсовым, и еще немного удивляло невероятное обилие военных. В каждой второй деревне блок-пост с отрядом автоматчиков, иногда даже пулеметные гнезда встречались. Доходило до абсурда - видел укрепление из мешков с песком, так оно было повернуто пулеметом к жилым домам, а открытым тылом к проезжей части! От кого защищаются, от односельчан что ли?: По кругу везде колючка, на подъездах шлагбаумы, бетонные блоки в змейке:

В итоге дорога вместо обещанных одиннадцати часов заняла семнадцать с половиной. То военные на чек-поинтах очередь в сто пятьдесят машин соберут, то дорогу впереди засыплет или лох какой на грузовике перевернется. Нелегкий, честно сказать был путь. Зато в горных пробках постоял. Сфотографировал, как по серпантину выстраивалась бесконечная череда басов, траков и легковушек. Весь народ при первой же остановке высыпает тусить на улицу. Приблудная торгашня суетится, продает орешки, чипсы, газеты.

Пока тупил без дела, познакомился с маленьким мальчиком лет десяти. Очень вдумчивым, шустрым и сообразительным. Чем-то он похож на моего двоюродного племянника Борю - и внешне и по мозгам. По инглишу чешет - дай дорогу! Было очень интересно с ним поговорить, прямо как со взрослым. Он рассказал какие звери водятся в Непале, перечислил интересные места в Катманду. Показывал сквозь листву и траву на обезьян и почти невидимых ланей. Интересовался где я работаю, где был, когда и откуда прилетел - очень знающий и любознательный. Мы угощали друг-друга конфетами и вообще подружились. Я потом еще и с дедом его познакомился - тоже очень приятный человек. Зато в противовес этому мальчику, рядом со мной сидела девчонка, очень вредная! Хотя я потом подумал - а может она просто стеснялась и не знала как ей себя вести с таким странным соседом? За семнадцать часов пути не сказала ни слова, зато постоянно рулила моим окном (open/close), пихала меня своим неуклюжим телом, задевала корявыми лапами и вообще достала:

В Катманду приехали в полдесятого вечера. Завалили с кореянками в первый попавшийся отель за 225 рупий (примерно 140 индийских) и спать.

На следующее утро выписался из отеля (оставив в нем вещи до вечера) и пошел бродить по городу. Просто смотрел все подряд и попутно искал русский отель, про который говорил Леха из Ковалама, или просто какой другой приют подешевле.

И как-то сразу понравилась атмосфера Катманду - это не ортодоксальная Индия с навязанной европейственностью и не сумасшедший современный сити, а какая-то невероятно затягивающая консистенция всего.

Город сам по себе невысокий, с большим количеством старинных домов украшенных резными деревянными ставнями, портиками, колоннами. Куча узких улиц, тупичков. А иногда попадаются просто тоннели сквозь дома - вполовину человеческого роста и метр шириной. Но среди всей этой старины, древних статуй Будды и множества золоченых храмов, между которыми шерпы носят на головах холодильники, чувствуется современная культура. Люди одетые в современную модную одежду, играет человеческая музыка, повсюду европейские и японские машины, мотоциклы. Люди, и что особенно бросается в глаза, девушки - гораздо красивее индийских. И все это выглядит очень естественно, без натяга и напряга.

Пока гулял вышел на Durbar Square - бывшую королевскую площадь. Куча храмов, ступ, небольшой дворцовый комплекс. Повсюду стоят каменные статуи богов, мифических и настоящих животных. Король здесь больше не живет, только туристы слоняются и бездельничают аборигены. Из особ приближенных к императору здесь осталась лишь Кумари - девушка-богиня. В глубоком малолетстве из кучи маленьких непалок отбирают самую умную и красивую и лишают ее детства - запирают в маленький святой храмо-дом да первой менструации. Говорят, что даже в наше время, король в особо кризисных ситуациях, приходил к ней за советом - это не фигня вам - прямой телефон к Будде: Мало того, по сути ей и взрослую жизнь обрезают - ведь жениться на бывшей Кумари плохая примета. К счастью сейчас эти условности забываются.

Подошел молодой парень и начал ни с того ни с сего много и подробно рассказывать про все вокруг - площадь, Кумари, местные обычаи... Заводил в разные закоулки, показывал секреты, пока дело не дошло до намеков подкинуть ему за гидство немного денег, типа на учебу. А я стал намекать в ответ что от меня ему ничего не светит: На том и расстались. Потом подошел ярко одетый и раскрашенный садху (специально обученный клоун для туристов). Увидел фотоаппарат и предложил себя сфоткать, а потом тоже стал баблосово клянчить, оправдываясь тем, что ему нечего жрать. Что же, я не жадный, держи пол рупии:

Вообще мне кажется Катманду такой город, где даже я могу оставить все свои деньги. Забыл, как называется болезнь когда хочется все, все, все купить. Почему-то раньше, в Дели например, такого ощущения не было, а здесь: Все охота! И цветастые шали, и маски, и бусы, и брелки: Нарядные прикольные шапки, колокольчики какие-то. Знаменитые кхукри - боевые ножи непальской армии. Так как из Катманду стартуют все горные экспедиции, то здесь сотни магазинов спортивной одежды, альпинистской снаряги, аксессуаров - все так дешево! Рюкзаки, куртки, треккинговые кроссовки, спальные мешки. Все, все, все!!! Так охота все это иметь!

Был в паре треккинговых агентств, узнавал про базовый лагерь Эвереста. Ох уж они и пропарили мне мозг! И что еду надо с собой тащить из Катманду, и что там снега выше головы, и температура минус тридцать.. По бабкам постарались, насчитали 500-700 долларов, вместо запланированных мною двухсот пятидесяти. Вся надежда на русских альпинистов - если удастся пересечься, то я спасен!

Отписал мыло Лехе Махотину, с которым я познакомился в Коваламе, спросил совета. Он дал название отеля в котором могла остановиться наша альпинистская группа - завтра пойду мазу пробивать.

Пока ходил-бродил нашел халупу за сто пятьдесят рупий. Страшненько конечно, но терпеть можно. Было уже поздно, около девяти вечера и надо было перетащить вещи из отеля в отель. Пришел забирать рюкзак, как вдруг какой-то стремный мэн, который сидел за компом, спросил у смотрящего, кто я такой и куда на ночь собрался? Тот ему объяснил, что я ухожу в более чиповый отель. И тогда этот мэн спрашивает уже меня, сколько я хочу платить, а потом приказал портье дать мне клевую комнату всего за сто пятьдесят рупий - босс оказался: Люблю, говорит, когда люди улыбаются - это моя работа! А я что?... - у меня уже все до ушей растянуто :) Завтра этот чел обещал перетереть со своим братом насчет похода к Эвересту.

На следующий день, с утра, подъехал брат и выставил семьсот баксов за трек. Я обещал "подумать" и отправился в отель "Тамель" искать наших. И повезло же, блин! На рецепшене порадовали тремя русскими, отсутствующими в настоящий момент. Оставил записку. Вот оно - счастье!...

Весь день слонялся по своему району города - приценивался к шмоткам, искал клевый кхукри, хавал на каждом углу. Лоботрясничал короче: Есть в Непале прикольная еда - мо-мо называется, а по русски пельмени. Горяченькие, говяжьи. Десять штук - пятнадцать рупий. Варятся на пару в большом котле и под остреньким карри: Э-эх: Даешь мясо в народ!!! Нет вегетарианизму!!!:)

Вечером встретился с нашими. Под бутылку вискаря меня просветили о маршруте, красивых видах, интересных местах, отелях под ночлег. Про акклиматизацию - высота-то большая. Сами они, только вернулись с восхождения на семитысячник, а я два дня как из Индии :) - поделились впечатлениями. Перед их отъездом успели все вместе в кабак сходить. Было расслабляюще приятно вот так по-простому сидеть со своими, родными и пить чай, а потом на всех по Б-52 - Слава, самый старший из группы угостил. Здесь с женой, тоже альпинисткой. Он рассказал мне, как в часы жестокой скуки в Катманду, под бутылку Массандровского портвейна, невероятно как попавшего в Тамель, научил проходящих мимо школьников речевке: "Посадил я лебеду, бля бУду, бля будУ!" И эта малышня ходила по всему городу и насаждала русскую культуру :)

В ресторане играл неплохой живой блюз, на стенах висели портреты известных музыкантов. Атмосфера располагающая :

Еду приносили в специальных блюдах, во внутренних закрытых полостях которых были горящие угли - постоянный подогрев. И если внутрь капали капли жира, то тарелка оживала - предупредительно шкварчала, а затем шипела и плевалась дымом.

На следующий день пошел по полной затариваться шмотками: спальник, рюкзак, вся одежда: Баксов двести тридцать спустил! Торговался до потери пульса, даже пятьсот рупий сдачи один раз забыл (вернулся :). Зато все-все купил.

На улице прицепились маленькие, лет по одиннадцать мальчик с девчонкой. Продавали вышитые цветные сумочки, двести пятьдесят рупий - гуд прайс :) Мне эти сумки нафиг не уперлись, поэтому, чтобы отстали, сказал, что куплю по двадцать. Эти дети тащились за мной с пол километра и цена упала до двадцати пяти рупий. За двадцать, говорят - это невозможно! Припомнив сочиненную мной с Магомедом в Варанаси фразу "Everything possible!" выдаю ее детям. Девчонка такая шустрая говорит - Да, да, все возможно. Ты нам свою камеру, а мы тебе сумку за двадцатку. Я такой в шоке - Это невозможно! А она в ответ - Только что ты говорил, что все возможно!...

На двадцать рупий так и не пошли, отстали:

А еще в этот день в Катманду шел дождь. Хмурый, бесконечный и всепроникающий. Лежу с утра, шторы задвинуты - слышу за окном какие-то странные звуки. Думаю - да не может быть, чтобы это был дождь! Выглянул, а там обложной ливнило! Везде ручьи, непролазные лужи. Народ под зонтами, в дождевиках. Рикши под целлофаном катаются.

Пошел на улицу в своей "типа противодождевой куртке" - промок, хоть выжимай! Штаны, кроссовки: Руки в карманах держал - так по рукавам столько воды натекло! Капюшон голову немного прикрывает, но лицо все равно вся мокрющее. А не ходить на улицу тоже плохо - в отеле что ли сидеть гнить? Перед выходом устроил утреннюю парилку в душе. Под горячую воду минут на тридцать - сорок. Пока вода не кончается во всем отеле :) - Все дураки-то еще спят и пропускают свою обжигающе-текучее счастье. Глупцы!!! Ха-ха-ха!

Ближе к вечеру дождь закончился и Тамель - наш район, сразу расцвел. Замелькал бесчисленный калейдоскоп шмоток, блестящих спорттоваров, сувениров. Штаны мои начали сохнуть: А-га, жизнь-то налаживается.

Ребята альпинисты познакомили меня с Юлей - сибирячкой из Ангарска. Она как раз только что вернулась с Гокио (это недалеко от Everest Base Camp) - все мне рассказала, расписала по часам. Железная девчонка - умудрилась пройти весь маршрут за шестнадцать дней, хотя ей говорили, что и двадцать дней нереально. Но видимо настоящие сибирячки раньше в Непал не захаживали и к тому же они инструктор по горному туризму, да и шла уже с акклиматизацией - второй трек за месяц.

В голове у Юли компас, в Катманду ориентируется как у себя дома. Она меня сводила в Манки темпл - храмовый комплекс на окраине Катманду. На вершине небольшой горы стоит большая ступа Будды. Ведет к ней платная лестница, но если обойти гору с тыла и подняться по старой полуразрушенной дорожке, то можно сэкономить немножко денег. По периметру гора окружена забором и по всему этому забору стоят сотни молитвенных барабанов и несколько отдельных башен с огромными барабанами - размером с небольшую цистерну. Все религиозные сооружения в Индии и Непале нужно обходить строго по часовой стрелке. И вот десятки непальцев-буддистов (Манки темпл буддистский храм, ступы, барабаны - все одного Будды ягоды:) идут вдоль всей стены и запускают крутиться эти барабаны. И иногда, все уже пройдут, а они крутятся, крутятся: Мелькают древние иероглифы, летит в небо молитва. Да и сам виновник торжества тут как тут - сидит просветленный такой в два человеческих роста. Узкие, зоркие глаза все видят, навострены большие золоченые ушищи.

Везде бегают и прыгают взрослые и маленькие мартышки. Дерутся, кричат, лают передразнивая собак. Наверху кроме главной большой ступы много-много маленьких. Повсюду каменные скульптуры, молитвенные барабаны, дрожащее на ветру пламя светильников. Место активно посещаемое туристами, так что здесь продают сувениры, ходят нищие, бедные студенты - типа гиды. И есть обзорная площадка, с которой видно все Катманду. Очень красиво! В долине, на фоне гор, цветным ковром рассыпан город, по которому плывут облака и самолетные тени.

Сама по себе ступа сооружение очень простое. Маленькая ступа - каменная, кирпичная или цементно-бетонная пирамидка в несколько этажиков с небольшой фигуркой Будды. Иногда Будда сидит в два яруса, но чаще всего в один и всегда на каждую стороны света по фигурке - то есть на средне статистической пирамидке от нуля до четырех или восьми Будд. Пирамида символизирует тело Бога, имеется так же голова - выкрашенный желтым конус, торчащий сверху. На нем нарисованы всевидящие глаза, и нос. Таким образом, воплощенный в пирамиде Будда вечен.

Большая же пирамида - это целый комплекс. Квадратное основание иногда достигает десяти-пятнадцати метров в диаметре и состоит из нескольких ярусов - каждый в высоту не менее одного-полутора метров. На этом основании стоит круглая, белая (если за ступой хорошо следят) или серая (если плохо) ступа. По кругу она окружена десятками молитвенных барабанов и четырьмя (по сторонам света) святилищами - частично они внутри ступы, а большей частью снаружи, в виде маленьких трех-четырех этажных пагод. Ко всему этому хозяйству ведет лестница. А наверху золотая голова, квадратная, на каждой стороне суровые голубые глаза с кривеньким носом. На голову одета многоярусная шапка с разноцветными гербами и символами из которой торчит блестящий шпиль с бахромой. От шпиля разбегаются по соседним зданиям и деревьям десятки гирлянд с разноцветными молитвенными флажками - белыми, синими, зелеными, красными, желтыми:

Вокруг главной, большой ступы с два десятка маленьких ступ и средних. Курятся жертвенники, на алтари и просто на землю верующие сыпят рис, пшено, кукурузу - это жертвы миролюбивому Будде, а заодно сотням голубей, которые своим курлыканьем умудряются заглушать шум недалекой улицы.

Неподалеку стоит домик для уединения, молитв и медитаций. В нем два здоровенных молитвенных барабана внутри и с десяток снаружи. Любой уважающий себя буддист пройдет мимо и крутанет все до чего достанет. А вокруг играют дети, ходят монахи, вычесывают блох ленивые псы. Иногда на велике кто-нибудь проедет. Тьма голубей: Но чувствуется такая атмосфера спокойствия, уравновешенности, наверное как и любом другом по настоящему религиозном месте. И все это в окружении причудливых храмовых домиков со сказочными драконами на крышах, затейливой деревянной резьбой: В общем, хорошая ступа дорогого стоит :) Штука интересная и красивая!

На обратном пути пофоткали обезьян, поздоровались с настоящим буддистским монахом - лысым, добрым и оранжевым. Недалеко от отеля закинулись мо-мо и под вечер пошатались по Тамелю.

Торговались за все подряд почти ничего не покупая - опыта набирались. Опять девчонка с сумочками пристала. Я-то теперь знаю, что она ломается на двадцати пяти рупиях цены, десяти минутах торга и трехстах метрах преследования, а она, глупындра, все бежит за нами и восклицает - Итс но посибл!!! Итс но посибл!!! И так смешно и умильно она это "посибл" произносит: В итоге купили у нее две штуки за полтос. Мой первый официально купленный сувенир. Потом зашли в бар "Том и Джерри". Там у Юли есть русский знакомый Виктор. Он уже несколько лет живет в Катманду, работает в туризме. Виктор в баре играл в бильярд с непальцем, так непалец, сволочь, выиграл десять партий к восьми! А мы то за Россию болели. А вообще место прикольное, и непальцы тусят и турье. Цивильная обстановка, хорошая музыка. На следующий день я должен был уйти в трек, но подумал - когда еще так с нашими потусую и задержался на день.

В этот день мы пошли на Durbar Square, только не на ближний, где я был раньше, а на дальний Durbar. Что там раньше было не знаю, но тоже какие-то королевские заморочки. Большой дворцовый и храмовый комплекс с жилыми помещениями (в прошлом для знати, а теперь для всех подряд), молитвенными залами, хоз. постройками, ступами. Площадь караулят священные слоны и драконы, хоть и каменные, но выглядящие внушительно, и немножко военных.

К какой религии относится этот комплекс непонятно. Архитектура типично буддистская, а набор богов расставленных на каждом углу индуистский. Шива, Кали, Ганеш, Парвати: и еще десятки неизвестных мне многоруких вершителей человеческих судеб. И вообще, буддизм и индуизм в Непале очень переплетены и если ты не знаком с этими религиями глубоко, то фиг отличишь, кто где, и кто чей.

Как обычно мы хотели попасть внутрь бесплатно. Для этого обошли всю территорию по кругу и нырнули в какой-то дом, вроде имеющий отношение к храму. По ветхому забору, рассыпчатой черепичной крыше прошли внутрь. В общем-то ничего особо нового там не было. Но попался местный рабочий, и он типа под большим секретом провел меня на самый верх одной из храмовых пагод и показал закрытый для посещений пустой внутренний двор. "Отличный вид, отличный вид!!!" - уверял он меня. Чувствую что-то неладно - откуда столько доброты и радушия? Так и есть - тоже голодный оказался. Несколько дней ничего кроме риса не ел. Так и хотелось ему сказать: "Дружок, рис - это благо! Радуйся, что у тебя хоть рис бывает, а не приходится по целым дням ничего не жрать как мне". Короче, ссудил его десятью рупиями. Он сначала обиделся, а потом побежал хвастаться своим корешам, какой ему попался жадный турист. Кореша не поверили и тогда меня призвали в свидетели собственного порока.

У дворца, впервые за время моего путешествия по Индии и Непалу увидел клевый байк - Suza GSХ 750F! Из королевского эскорта. Офигенный белый классик! Снова так мотоцикл захотелось:

Как я уже замечал раньше, в Непале очень много военных. Мне сказали, что они вместо полиции, но они везде устраивают блокпосты, чек-поинты. Ходят везде с автоматами. Но то, что мы увидели сегодня!?...

Стоит обычная заправка. Но она по кругу обнесена тройной страшенной колючкой, пятеро автоматчиков пасут все входы и выходы. Всех заправляющихся тотально обыскивают. Два дзота с танковыми пулеметами, и завершает всю эту картину БМП с пятидесятимиллиметровой пушкой. Такой прикол! Фотографировать конечно нельзя - я конечно сфоткал, правда неудачно. Оказывается рядом воинская часть, и при таком соседстве заправка превратилась в стратегический объект.

Видели по пути кусочек нынешнего королевского дворца. Но так как стоял он за десятиметровым забором, то особо полюбоваться не получилось. Но самое главное - сегодня я видел немножко гор! Тех самых, очень высоких и снежных. Над кольцом окружающих Катманду лесных невысокликов, ветер разогнал облака и: Кажется как будто они совсем близко, максимум километров сорок, а до них за сотню! Стоят такие сине-белые, суровые, с чувством молчаливого превосходства. Горы:

Пока ходили эти два дня по Катманду, немного прибарахлились. Пристают же все время всякие сувенирщики и если что-то действительно нравилось, то просто называли раз в шесть меньшую цену и шли себе спокойно дальше. И вот они бегут, бегут за нами, кричат "Шестьсот! Шестьсот!", а мы им "Сто! Сто!" - и так пару километров. Таким образом цена сбивается до 100-150 рупий. Юля таким образом купила своим в подарок кобру деревянную и дудку. А вместе мы купили пять платков из ячьей шерсти с мега оптовой скидкой в шестьдесят процентов. Торговались до посинения. Цену обычно все показывают калькулятором - чтобы с языком не мучиться, и у нас он раз пятьдесят из рук в руки переходил. Торгаши нам одно, а мы им другое, и так минут сорок. В лавке древностей еще торговались за всякое барахло, да так ничего и не купили. Видел там кхукри старый - дорогой.

А когда ходил один деньги для трека менять, зашел в одну ювелирную лавку: Говорю - "Поменяете мне баблосово?

- Босс такой - "Не вопрос!" - отдает мои деньги своему пареньку и тот куда-то валит. Я сижу, жду - что еще остается делать? И начинает тут меня этот ювелирщик парить. Хочешь, говорит, заработать штуцер грина? - Переправь безналом или просто перевези четыре косаря зелени моему брату в Москву - всего делов. Ведь у вас, русских, лимит четыре тысячи:

Стал показывать мне фотки брата своего, достал уже так по серьезному. Я уже не знаю где мои бабки и как побыстрее отсюдова свалить? И тут этот чел вдруг резко прерывает свою речь, впиявливает свои глаза в мои, и говорит: "Look in my eyes!..." - типа падла загипнотизировать решил! Зачем? - хрен знает: Но чувствую, не получается у него ничего. Секунды тикают, он все что-то пробует: Молчит. Глазами буравит. Надоела мне эта бодяга - "Где, говорю, мои бабки! Че за дела ваще!!!..."

Он такой отвлекся - No problem! One moment! Five minute!. Тут прибегает его пацаненок, с деньгами! Поменял, но не все. Гипнотизер ему - Иди меняй дальше. Пока все не поменяешь, не приходи. Я менялу почти за руку хватаю, беру бабки и валю. Что-то наобещал этим чувакам напоследок, но забил на все, понятное дело.

Завтра точно ухожу в трек и по этому поводу подготовил посылку на родину: свежие фотки, записи, подарочный слон и сумочка - Юля на днях летит в Москву и как это не прикольно, как и Леха Махотин остановится в Новых Черемушках.

В пять утра зазвенел будильник в телефоне. Начинался новый этап моего путешествия - поход к Эвересту.

По этому поводу почти все билеты на экспресс-бас до Джири были раскуплены. Я буквально взял последний в самый автобусный анал. Сзади ехать очень стремно, так как там укачивает офигенно, а на горной дороге - вообще беда: Мне рассказывали, что в горах все автобусы заблеванные. По ходу это была не шутка, потому что когда мы тронулись, штурман всем раздал целлофановые пакетики, а кому и два. Ну, думаю, все, приехали: Но не зря же с прошлого вечера голодал. Были небольшие позывы, однако все обошлось. Ехали восемь часов вместо одиннадцати. Дорога как будто подвешена над многосотметровыми обрывами. Автобус кряхтел проходя очередной поворот и открывалась новая зеленая долина с голубеющей ниткой реки и точками рассыпанной по склону деревни. Вдоль дороги живут люди. Прямо на асфальте сушат чили, карри, еще какие-то специи. Радостная малышня упорно бежит вслед автобусу, шлепая босыми ногами по растрескавшемуся асфальту.

Нас на заднем сидении сидело семь человек вместо пяти. Я сидел посередине, слева от меня сидела непалка с маленькой дочкой. Обе они уснули и взрослая непалка стала долбиться мне о плечо своей головой. Когда на очередной кочке она на секунду проснулась я предложил ей подложить ей под голову мой свитер вместе с плечом, и она не отказалась! Часа полтора на таком комфорте продрыхла - простая такая. Да и вообще в Непале все проще. Например представить такую ситуацию с индуской я просто не могу. Дочку которая спала раза в три меньше матери я кормил ирисками.

Приехали в Джири и я прямо сразу попал в отель рекомендованный Юлей. Полтос рупий за ночь. Только еда дорогая, так что питался я в сарайчике, где ночью люди спят, а днем людей кормят. На тридцать рупий - обожраться! Макароны в бульоне, вареные яйца, чай с булками. А в отеле парень-смотрящий все никак не мог от нашей сибирячки отойти. Вздыхал о ней постоянно - "О July! O-o July!!!".

Видел в Джири трактор "Беларусь"! Такой он мне показался родной, хоть и хохлятский, и так это было неожиданно и трогательно!

Утром в шесть встал, перекусил и пошел на Луклу - большой поселок между Джири и Эверестом. Обогнал автобус который полз в следующую деревню Шивалайя - последнее место куда есть дорога. Примерно через метров четыреста встречный пацаненок с ужасом говорит мне : "Мистер, ты ошибся дорогой! Эта дорога очень длинная, а я покажу тебе быструю и короткую!". И я как дурак поперся за ним. Обратно. Разминулся с автобусом и минут через пятнадцать мы дошли до перекрестка. На перекрестке мальчик попросил денег, но был послан и как оказалось не зря! Так как метров через триста эта клевая, правильная и короткая дорога закончилась и уперлась в скалу. Пришлось обратно возвращаться: Ох и разозлился я тогда на этого ублюдыша!!! Теперь шел и всех хелперов сразу посылал подальше. Через два часа опять обогнал бас, вставший из-за того, что витком ниже два грузовика не могли разъехаться. Увидел как здесь решают такие вопросы - просто расширяют дорогу с противоположной от обрыва стороны. Кайло, лом, лопата, несколько шерпо-часов адской работы и дорога приобретает новую полосу.

Так что автобус я надрал и триумфально, первым, за три с половиной часа дошел до Шевалайи. Посидел, попил чаю и на Бандар. Но, блин, пошел не по той дороге и протопал лишних пятнадцать километров, потерял полтора часа! Думал, что хозяин магазина спецом мне wrong way показал! Вот уроды непальцы, думаю, вернусь в Шевалайю рыло ему начищу. Но потом посмотрел и подумал, что скорее всего сам ошибся. Просто я пошел по единственной нормальной дороге которую увидел, а тут надо было натурально топать по ступенькам наверх, через гору. Я знал, что будет подъем, но что такой?!

Перевал 2700 метров, Шивалайя на 1500. Стоит гора и прямо в ней, в породе вырублена лестница. Это все равно, что топать пешком на три останкинских башни!!! И везде по пути стоят лоджии - отели, живут люди, бегает голая малышня в набедренных повязках. Продают еду, напитки, мелочи бытовые.

Поднявшись метров на двести я начал умирать, и умирал до самого верха. Хотя, по сути, на вершину я пришел уже трупом. По пути вдруг начинаю чувствовать - пальцы на руках мокрые. Смотрю - вода, откуда, думаю, взялась, дождя нет, из луж не плескало: Да и подниматься только начал: Проследил следы от капель, а я же ВЕСЬ МОКРЫЙ!!! Рукава водолазки уже пот не впитывают и он течет на руки и на землю. Все было настолько мокрое, как будто всю мою одежду окунули в воду! На середине пути переодеваться смысла не было, и пришлось терпеть до вершины - удовольствие не из приятных - при нуле по снегу и грязи идти в абсолютно мокрой одежде. А наверху вообще минус. Когда разделся от меня пар повалил как от прорванной на хорошем морозе трубы с горячей водой. Как из парилки вышел! Народ наверху был в полнейшем шоке, но чаю мне намутили. Оделся тепло, шапку достал.

А главный прикол, что по этой тропе ходят носильщики - шерпы, транспорт-то отсутствует. И эти непальцы таскают корзины весом под пятьдесят-сто килограмм! Без шуток. Корзина лежит на спине шерпа, а ремень, пропущенный под дно корзины накидывается на лоб. Мне рассказывали про человека, который нес таким образом пять двадцатилитровых канистр с соляркой. Конечно периодически они отдыхают, но все равно поначалу очень впечатляет. Раньше я думал, что железные люди это велорикши, теперь вижу, что рикши просто дети в сравнении с шерпами. И так вот на 2700, а где-то и больше они каждый день таскаются. К корзине магнитофончик подвешен, играют бесконечные мантры, на палку специальную опираются. А когда отдыхают, то корзину не снимают, а подставляют под нее эту самую палку, с присвистом расслабляются и стоят покачиваясь.

Вниз спустился за пятьдесят минут, в тот самый Бандар. Снял номер в лоджии за десять рупий!, но тут цена комнаты практически значения не имеет, так как выезжают все на хавке - цены здоровенные, да и жрать постоянно охота. Я с голодухи заказал миску супа, миску рисовой каши, яичницу из двух яиц, тарелку макарон и три чая. Макароны не осилил :) зато на следующий день во время подъема, холодные в застывшем липком жире, съел с огромным удовольствием:

Кроме меня в отеле был англичанин с гидом. Они шли с базового лагеря Эвереста и это был двадцатый день их трека. Рассказали, что начиная с Намче-Базара и выше, снега до хрена и температура минус двадцать пять. Потом нам с инглишем организовали горячий душ, причем, как он сказал - это был его первый душ за неделю. Если следовать элементарной логике, то для меня этот душ должен был быть последним на как минимум тот же срок. На меня, правда, горячей воды не хватило, пришлось мыться из ведра. Пока ждал своей очереди, полупился немного в ящик. Показывали "Непал-Стар" - типа нашей "Фабрики Звезд" - такая же халтура.

Спалось отлично, хоть и заморозки были. А с утра "порадовали" счетом на четыреста рупий!!! Я просто охренел! Блин, надо хавку внимательней выбирать, да и вообще есть поменьше. По ходу туда еще и душ и термосом приплюсовали, черти.

Расплатился и пошел дальше. Вверх-вниз, вверх-вниз. Через часок, в Киндже, стали появляться маоистические лозунги: "Ленинизм, Марксизм, Маоизм! Нет американскому и индийскому империализму! Свободу шерпам! Долгая жизнь!" и так далее на фоне серпов и молотков. Говорят маоисты дерут по тысяче рупий с каждого туриста, но я пока никого не видел. После Кинджи пошел перевал на 3400 метров. Как ни странно шлось легче чем вчера, но все равно, состояние полутрупа присутствовало. И поэтому я очень удивился увидев уже в полдень Сите - место моей сегодняшней ночевки. Но время-то детское и я понятное дело пошел дальше. Тяжеловато было как всегда на подъеме, но я не спеша, не спеша: Начал чувствовать неладное в Гойаме. Местный шерп спросил откуда я иду и узнав, что я пять часов как с Бандара не поверил. Это, говорит, невозможно! Отсюда до Бандара десять часов! Пришлось ему показать всю почасовую легенду.